¿El oxidante en crema sirve para decolorar el cabello?

Sí, el oxidante en crema sirve para decolorar el cabello cuando se mezcla con un polvo decolorante o con un producto aclarante compatible. Su función es activar el decolorante y aportar la acción oxidante que elimina parte de los pigmentos naturales del cabello, permitiendo obtener tonos más claros.

Sin embargo, el oxidante en crema no decolora por sí solo. En los procesos de decoloración, se mezcla con el polvo decolorante; en los procedimientos de coloración capilar se mezcla con la tintura. La elección del volumen, la proporción, el tiempo de exposición y el estado del cabello determinan el resultado y el nivel de daño.

Qué es el oxidante en crema

Las cremas oxigenadas son emulsiones que contienen peróxido de hidrógeno, el cual activa el tinte o el polvo decolorante, permitiendo que los pigmentos penetren en la fibra capilar. Este proceso de oxidación es crucial para que el color se fije correctamente en el cabello, asegurando que el tono elegido se adhiera bien y sea duradero.

El oxidante, también llamado revelador o peróxido de hidrógeno, es el producto que se mezcla con la tintura para activar el color. En términos químicos, el peróxido abre las cutículas del cabello, permitiendo que el tinte ingrese al interior del tallo capilar, y en procesos de aclarado también actúa como un decolorante, eliminando los pigmentos naturales del cabello para permitir el cambio a tonos más claros.

La loción activadora es peróxido de hidrógeno, un propulsor de pigmento, si hablamos de coloración o tintura; o propulsor del decolorante si lo que haremos es decolorar el cabello. La loción activadora tiene una función específica, que es preparar las hebras capilares para que el tinte penetre profundamente.

Cómo actúa durante la decoloración

La decoloración es un proceso químico que elimina el pigmento natural del cabello, la melanina, dejándolo más claro. Se logra mediante una mezcla de agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno, que penetra la cutícula del cabello y disuelve las moléculas de melanina, resultando en un tono más claro o blanco dependiendo del tiempo de exposición y la concentración del producto.

La decoloración del cabello se logra mezclando peróxido o activador con decolorante, aplicando la mezcla en el cabello con una brocha desde las puntas hacia arriba, y finalmente enjuagando con abundante agua después del tiempo de aplicación recomendado.

Para una decoloración, el peróxido de hidrógeno, también conocido como “developer”, activa el polvo decolorante. Generalmente, viene en diferentes volúmenes y se usa en la misma proporción que el polvo decolorante.

Oxidante en crema y agua oxigenada líquida

No es lo mismo elegir el volumen que elegir el formato. El agua oxigenada es una solución líquida con peróxido de hidrógeno en distintas concentraciones, mientras que la crema oxidante combina peróxido con emolientes y estabilizadores, lo que facilita la aplicación y ofrece un cuidado adicional al cabello.

De hecho, la crema oxidante suele ser menos agresiva, lo que la convierte en una opción preferida para tratamientos más delicados. Por su parte, el agua oxigenada líquida es más económica y permite un control más preciso en la decoloración, aunque puede ser más agresiva para el cabello si no se utiliza correctamente.

Para uso doméstico, la mayoría de las marcas recomienda la versión en crema por su facilidad de manejo. Aun así, la facilidad de aplicación no significa que pueda utilizarse sin respetar las instrucciones del fabricante ni que sea automáticamente segura para el cuero cabelludo.

Qué significan los volúmenes del oxidante

Los volúmenes indican la concentración de peróxido de hidrógeno en la mezcla. Cuanto mayor sea el número de volúmenes, más capacidad tiene para abrir la cutícula capilar y aclarar el tono natural del cabello.

Dependiendo del volumen de la crema oxigenada, la fuerza de la decoloración o la intensidad de la coloración variará. Un volumen demasiado alto podría dañar tu cabello, mientras que uno demasiado bajo podría no ser suficiente para lograr el cambio deseado.

Oxidante de 10 volúmenes

Es el más suave de todos y se usa principalmente para matizadores y baños de color, tinte permanente en cabello virgen del mismo tono o más oscuro y retoque de raíz (color sobre color).

Es el más suave y se usa para conseguir un cambio sutil o para matizar el color sin aclarar demasiado el cabello. También puede utilizarse para depositar color y trabajar con tintes semi-permanentes.

Oxidante de 20 volúmenes

Este es el oxidante de uso más común, ya que proporciona una elevación de color moderada y es ideal para cambiar el tono del cabello en uno o dos tonos, cubrir canas y proporcionar una cobertura uniforme.

Sirve para cubrir canas de forma efectiva, aclarar hasta 1-2 tonos, utilizar tinte permanente con depósito de color y realizar una decoloración suave.

El peróxido 20 volúmenes es más comúnmente utilizado en cabellos que ya han sido tratados con anterioridad o que ya han sido decolorados antes. Especialmente en cabellos de tonos un poco oscuros como el castaño o el negro en los que se busca lograr una decoloración moderada, ya que con este nivel de intensidad del producto se pueden aclarar hasta dos tonos en una sola aplicación.

Oxidante de 30 volúmenes

30 volúmenes aclara de 2 a 3 tonos y se usa en decoloraciones o tintes más claros. Se recomienda para aclarar hasta 2-3 tonos, realizar una decoloración media y trabajar sobre cabello grueso o resistente.

El peróxido 30 volúmenes para aclarar cabello se utiliza sobre cabellos que están completamente vírgenes de tratamientos químicos, o en aquellos que sean muy oscuros o resistentes. El resultado que se puede esperar al aplicar un peróxido 30 volúmenes es el de un aclarado de hasta tres o cuatro tonos de degradación en una sola aplicación.

Nunca se debe usar 30 volúmenes para cobertura de canas sin necesidad de aclarar, porque el resultado puede ser irregular. Un mayor volumen no garantiza resultados profesionales y puede aumentar la tensión en el cabello y el cuero cabelludo, especialmente con aplicaciones repetidas o en cabellos porosos.

Oxidante de 40 volúmenes

Es un potente aclarante que se usa en procesos extremos y no se recomienda sin supervisión profesional. En cabello sano puede aclarar más de 3 tonos, pero un volumen alto en cabello dañado puede causar quiebre y sequedad severa.

40 volúmenes se utiliza en procesos de decoloración profunda, capaz de aclarar más de 4 tonos. Es ideal para quienes desean un cambio radical o para la aplicación de colores más claros.

El oxidante de 40 volúmenes requiere especial precaución y no debe elegirse únicamente para acelerar el resultado. La concentración más baja que permita alcanzar el objetivo dentro de los parámetros seguros suele ser la alternativa más prudente.

¿20 o 30 volúmenes para decolorar?

Entre el peróxido de 20 volúmenes y el de 30 volúmenes, el de 30 es el más potente, pero no por ello se logra un resultado más rápido ni eso necesariamente significa que sea el peróxido que más daño causa al cabello. Realmente no se trata de cuál es el peróxido más fuerte para lograr resultados más rápidos, sino de cuál es el peróxido más adecuado según el tipo de cabello a tratar y según el color de cabello a decolorar.

La mayoría de las veces es mejor trabajar con peróxidos de baja potencia y hacer un trabajo progresivo que exponer al cabello a peróxidos de mayor calibre por un tiempo prolongado y excesivo. Prioriza siempre el volumen más bajo posible que cumpla tu objetivo.

Si dudas, empieza con oxidante de 20 volúmenes en casos de duda o cabellos sensibles. La elección final debe considerar el color de base, la resistencia del cabello, la presencia de tratamientos anteriores, la porosidad, el resultado buscado y las instrucciones específicas del producto.

Qué diferencia hay entre decolorante en polvo y decolorante en crema

El decolorante en polvo suele ser una fórmula seca que se mezcla con revelador para crear una pasta decolorante activa. Se utiliza ampliamente para servicios de alta decoloración, mechas, balayage, reflejos, corrección de color y en situaciones donde se requiere máxima potencia o una consistencia flexible.

Dependiendo de la fórmula y el revelador, el decolorante en polvo puede proporcionar una decoloración rápida y visible en una amplia gama de técnicas. El colorista puede ajustar la consistencia siguiendo las instrucciones del fabricante para adaptarla a mechas, técnicas de coloración al aire libre o aplicaciones más amplias.

La crema aclaradora viene en una base precremada que también contiene revelador. Su textura suele ser más suave, compacta y fácil de distribuir por el cabello. Muchas fórmulas en crema están diseñadas para retener la humedad, facilitar la aplicación y permitir un procesamiento controlado, especialmente al trabajar cerca del cuero cabelludo o en secciones delicadas.

Ambos métodos pueden lograr resultados rubios espectaculares. Ambos requieren la selección correcta del revelador, una mezcla precisa, una separación limpia del cabello, una supervisión constante y un conocimiento profesional del historial capilar.

Cuándo puede ser útil el decolorante en polvo

El decolorante en polvo suele ser la primera opción cuando se requiere una gran capacidad de aclarado y una textura adaptable. Para una clienta con pigmentación natural resistente que desea un rubio brillante y uniforme, una fórmula en polvo de alto rendimiento puede proporcionar el aclarado necesario para alcanzar el tono adecuado.

Es especialmente útil en trabajos con papel de aluminio. La fórmula se puede mezclar para que se mantenga en su lugar, sature las secciones densas y conserve suficiente volumen para evitar que se deslice.

En balayage, una mezcla más espesa puede ayudar a crear una aplicación superficial intencionada y una difusión suave sin saturar demasiado el cabello. Las fórmulas en polvo también son útiles para corregir el color, pero eso no significa que deban usarse de forma agresiva.

Cuándo puede ser útil el decolorante en crema

El decolorante en crema se ha ganado un lugar en el salón gracias a su control, facilidad de aplicación y una experiencia de uso más cómoda. Su base cremosa suele facilitar su distribución uniforme, especialmente en cabellos finos, secos o en servicios donde la saturación uniforme es más importante que la rapidez.

Para aplicaciones en el cuero cabelludo, la crema decolorante puede ser una opción atractiva si su fórmula está específicamente aprobada para ese uso. Su textura ayuda a que el producto se mantenga en su lugar y facilita una aplicación más precisa.

Las fórmulas en crema pueden ser especialmente efectivas para clientes que buscan un aclarado suave y controlado, en lugar de una transformación radical. Su textura más suave permite a los coloristas trabajar con eficiencia, manteniendo las secciones limpias y bien cubiertas.

La crema no es automáticamente segura para el cuero cabelludo, ni el polvo es automáticamente inadecuado. Siga siempre las instrucciones de uso, las indicaciones del revelador, las recomendaciones para realizar una prueba de sensibilidad y las instrucciones de seguridad para el cuero cabelludo.

Cómo elegir el oxidante en crema correcto

Respecto a su uso, para elegir la loción activadora correcta, debes saber muy bien qué resultado esperas lograr y con qué tintura o decolorante lo debes mezclar, ya que cada línea o marca tiene su loción activadora, y además ésta varía en cuanto a los volúmenes o porcentaje de peróxido.

Elegir la crema oxigenada adecuada depende de varios factores, como tu tipo de cabello, el color actual y el resultado que deseas. Es esencial elegir el volumen correcto en función del resultado que busques.

• Evalúa el tipo de coloración que vas a realizar: si solo necesitas cubrir canas, un volumen bajo (10 o 20) es suficiente.
• Si deseas aclarar varios tonos o hacer una decoloración profunda, un volumen más alto (30 o 40) será necesario.
• Considera la salud de tu cabello: si tu cabello está dañado o muy procesado, es mejor optar por un volumen más bajo para evitar la agresividad del producto.
• Examina la elasticidad, la porosidad, la densidad, el estado del cuero cabelludo y la diferencia entre el cabello nuevo y el de longitud media.
• Define el resultado deseado: puede tratarse de un rubio natural, un retoque de raíces platino, mechas de alto contraste o una corrección tras un cambio de color.

El resultado final depende de la fórmula, el volumen del revelador, la proporción de la mezcla, el nivel inicial, la densidad del pigmento, la velocidad de aplicación, las condiciones ambientales y el tiempo de procesamiento. El historial del cabello también influye en este proceso.

Una clienta con cabello virgen de nivel 4 que busca un rubio muy claro podría necesitar una estrategia diferente a la de una clienta con cabello de nivel 7, puntas porosas y previamente aclaradas. El primer caso podría requerir una decoloración intensa y controlada con papel de aluminio y más de una sesión. El segundo podría requerir un trabajo selectivo en las raíces, un procesamiento suave y protección para el rubio existente.

Qué tonos pueden aparecer durante la decoloración

Existen 10 tonos de color en el cabello, del más oscuro al más claro:

1. Negro: este es el nivel de color natural de cabello más oscuro y el más difícil de decolorar.
2. Negro profundo: este nivel de color de cabello sigue siendo muy oscuro, pero puede tener algunos tonos marrón rojizos sutiles.
3. Castaño oscuro: este nivel de color de cabello es marrón medio con posibles tonos cálidos.
4. Castaño: este nivel de color de cabello es marrón claro con posibles tonos cálidos o fríos.
5. Castaño claro: este nivel de color de cabello es un marrón claro a medio con posibles tonos cálidos o fríos.
6. Rubio oscuro: este es el nivel de rubio más oscuro, con un tono marrón claro.
7. Rubio: este es un nivel de rubio medio con un tono amarillo o cobrizo dorado.
8. Rubio claro: este es un nivel de rubio claro con un tono amarillo claro.
9. Rubio muy claro: este es un nivel de rubio muy claro con un tono amarillo pálido.
10. Rubio muy muy claro: este es el nivel más claro de rubio, casi blanco.

La elección del tono perfecto dependerá de tu color de base, tipo de piel y estilo personal. Dentro del universo rubio, existe una amplia gama de tonalidades.

Rubios cálidos

• Dorado: como su nombre indica, imita el brillo del oro. Puede ir desde un tono más amarillo a uno más cobrizo.
• Miel: un rubio cálido con toques dorados y cobrizos que recuerdan al color de la miel.
• Caramelo: mezcla de rubio oscuro con reflejos dorados y cobrizos, creando una tonalidad cálida y brillante.
• Cobrizo: un rubio con una base rojiza, ideal para pieles cálidas.
• Fresa: una mezcla de rubio y pelirrojo, creando un tono cálido y luminoso.

Rubios fríos

• Platino: el rubio más claro, casi blanco, sin matices amarillos.
• Cenizo: un rubio con matices grises o azulados, ideal para pieles frías.
• Beige: un rubio neutro que se encuentra entre el dorado y el cenizo.
• Champaña: un rubio claro y brillante con reflejos dorados y plateados.

Decoloración o coloración: qué procedimiento necesitas

La elección entre decoloración y coloración depende del resultado que quieres. Si buscas un cambio de color radical, como pasar de un tono oscuro a un rubio claro o un color vibrante, la decoloración es necesaria.

La coloración, en cambio, deposita pigmentos en el cabello, pero no lo aclara significativamente. Es una opción menos agresiva si no necesitas un cambio drástico.

El volumen del oxidante afecta cuánto se aclara tu cabello, pero el resultado final también depende de qué tono te favorece según tu piel. El oxidante correcto marca la diferencia entre un color vibrante y un resultado desigual.

Proporción entre oxidante y decolorante

La proporción correcta depende de las instrucciones del fabricante del decolorante o de la tintura. Lo más común es 1:1 o 1:2, aunque la relación puede cambiar según el producto y la técnica.

La mayoría de los tintes usan proporción 1:1, es decir, una parte de tinte por una de oxidante. Sin embargo, para superaclarantes la relación puede ser de 1 a 2.

En la decoloración, no uses decolorante en polvo sin diluir. Sigue cuidadosamente las instrucciones del fabricante para mezclar el decolorante con el peróxido de hidrógeno en la proporción adecuada.

Cómo preparar y aplicar la mezcla

1. Revisa las instrucciones de tu tinte o decolorante para conocer la proporción recomendada.
2. Mide la cantidad de producto que necesitas según el largo y la densidad del cabello.
3. Calcula el oxidante según la proporción indicada por el fabricante.
4. Mezcla en un bol no metálico hasta obtener una crema homogénea.
5. Aplica siguiendo el orden que indique el producto y separa el cabello en secciones.
6. Controla visualmente el proceso y respeta el tiempo de exposición.
7. Enjuaga con abundante agua y aplica el tratamiento posterior recomendado.

El metal puede interferir con la acción del tinte y el agua oxigenada, así que utiliza siempre un bol de plástico o vidrio. Para una decoloración se necesitan, además, una cuchara para mezclar los productos, una brocha para coloración, guantes desechables, pinzas para el cabello, una capa de peluquería o toalla vieja y crema protectora para la piel.

Tiempo de exposición

El tiempo de exposición es tan importante como el volumen elegido. Debe seguirse estrictamente según las instrucciones del fabricante del tinte; generalmente varía entre 20 y 45 minutos.

Como referencia orientativa, el tiempo de exposición suele ser de 30-40 minutos para 20 volúmenes y de 20-30 minutos para 30 volúmenes. El tiempo de exposición del decolorante varía en función del tono que desees y el volumen del peróxido.

Dejarlo menos tiempo del indicado no es la solución para “cuidar” el cabello: dejar la mezcla por menos tiempo puede resultar en un color incompleto o poco duradero, mientras que dejarla por más tiempo de lo recomendado no aclarará más el cabello y solo aumentará el riesgo de daño sin beneficio adicional.

No uses un secador de cabello para acelerar el proceso de decoloración, ya que el calor puede dañar el cabello. No excedas el tiempo de exposición recomendado y controla cuidadosamente el proceso.

Prueba de mechón y evaluación del cabello

La mejor manera de saber si tu cabello aguanta la decoloración es haciendo una prueba de mechón. Esta prueba permite evaluar la reacción de tu cabello a la decoloración en un área pequeña antes de comprometer todo tu cabello, evitando así resultados inesperados o daños.

Antes de aplicar cualquier producto químico, es fundamental que evalúes la salud de tu cabello. Un cabello sano y fuerte tiene mayor resistencia al daño. Factores como la porosidad, la elasticidad y la historia previa de tratamientos químicos que hayas utilizado influyen en su capacidad de soportar la decoloración.

No hacer una prueba de mechón antes de aplicar un volumen alto por primera vez puede dificultar la evaluación del resultado y aumentar el riesgo de daños. Si el historial no está claro o el cabello muestra signos de inestabilidad, una prueba en un mechón es una medida de precaución profesional.

Qué hacer antes de decolorar

Antes de someterte a una decoloración, es fundamental preparar tu cabello para minimizar el daño. Esto incluye aplicar tratamientos protectores y neutralizadores.

• No aplicar la decoloración sobre cabello sucio: lava tu cabello con un shampoo 24-48 horas antes de la decoloración para eliminar residuos de productos que puedan interferir con el proceso.
• No decolorar el cabello recién teñido: espera al menos 4 semanas después de teñirte el cabello para decolorarlo, ya que el cabello necesita tiempo para recuperarse.
• No aplicar la decoloración sin una prueba de mechón.
• No olvides proteger tu piel y ropa: usa guantes y una toalla vieja para proteger tu piel y ropa de las manchas.
• No apliques decoloración sobre las áreas irritadas del cuero cabelludo, con heridas o quemaduras.

Con un spray pre-tratamiento anti-metales, podrás protegerlo antes de la decoloración. El shampoo anti-metales desintoxica el cabello luego de los servicios de aclarado y la máscara anti-metales protege la fibra capilar de nuevos depósitos de partículas de metal después del servicio.

Qué no hacer durante y después de la decoloración

• No uses calor directo para acelerar el proceso.
• No excedas el tiempo de exposición recomendado.
• No utilices el mismo volumen en raíces y puntas cuando las puntas ya están más dañadas: en ese caso, raíces y puntas pueden necesitar tiempos de exposición distintos.
• No guardes la mezcla sobrante: el oxidante mezclado con tintura pierde efectividad rápidamente y no debe reutilizarse.
• No uses productos capilares agresivos después del servicio.
• No expongas tu cabello al calor excesivo.
• No olvides hidratar tu cabello.

No usar guantes ni hacer prueba de alergia puede provocar reacciones adversas. Es fundamental usar guantes y hacer pruebas de alergia para proteger la piel y evitar reacciones adversas.

Cómo queda el cabello después de decolorar

El cabello, al perder pigmentación, es posible que quede más poroso y sensible tras la decoloración. El peróxido deja la fibra capilar más sensible durante los días posteriores, así que conviene reforzar tu rutina capilar con productos hidratantes y sin sulfatos.

Después de decolorar, es vital enjuagar bien el cabello y aplicar un tratamiento o máscara protectora para fortalecerlo y evitar el quiebre. Máscaras hidratantes, aceites y tratamientos serán tus aliados para restaurar la hidratación del cabello tras la decoloración.

Usa productos específicos para cabello decolorado, como shampoos y acondicionadores sin sulfatos, y tratamientos nutritivos. Limita el uso de herramientas de calor como secadores, planchas y rizadores, ya que el cabello decolorado es más susceptible al daño por calor.

Cuánto tarda en recuperarse el cabello

Siguiendo las recomendaciones de post-tratamiento, la recuperación del cabello puede tardar semanas o incluso meses, dependiendo de la intensidad de la decoloración y de los cuidados posteriores. Es importante que mantengas una rutina constante de hidratación y nutrición.

Es recomendable esperar al menos 4 semanas entre decoloraciones para que se recupere, y no sensibilices tu cabello en exceso. Lo ideal es no realizar más de una decoloración por semana. Dejar tiempo entre sesiones es esencial para minimizar el daño.

Cuándo conviene acudir a un profesional

La clave para una decoloración segura es acudir a un profesional experimentado. Un experto evaluará tu cabello, utilizará productos de alta calidad, controlará el proceso y espaciará las sesiones de decoloración para evitar daños.

Una fórmula potente no reemplaza el criterio técnico. La corrección del color requiere aún más cuidado. La porosidad puede variar drásticamente desde la raíz hasta las puntas, el color anterior puede aclararse de forma impredecible y las zonas delicadas pueden no tolerar la misma fórmula ni el mismo tiempo de aplicación que el cabello sano.

La integridad del cabello no se protege eligiendo solo una fórmula de crema. Se protege mediante un protocolo de servicio completo: consulta realista, prueba de mechones cuando sea necesario, elección adecuada del revelador, saturación limpia, controles visuales frecuentes, tiempo controlado y reparación dirigida después del servicio.

El rubio profesional es un sistema, no una decisión basada en un solo producto. Los salones más prestigiosos no buscan la aclaración a cualquier precio. Ofrecen una transformación controlada con un protocolo en el que los clientes confían.

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