La fórmula química del alisado progresivo no corresponde a una única sustancia: puede incluir ácido glioxílico, carbocisteína, derivados de la carbocisteína, cisteína, carbocisteína oxoacetamida, aminoácidos oxoacetamida de queratina u otros activos. El efecto depende de la composición, el pH, la concentración del activo y la aplicación de calor.
El alisado progresivo es un tratamiento capilar diseñado para transformar y suavizar gradualmente el cabello rizado, ondulado o encrespado. A diferencia de los alisados permanentes, que alteran permanentemente la estructura del cabello, el alisado progresivo trabaja de manera suave y gradual, relajando los enlaces de queratina y proporcionando un efecto liso temporal.
Qué significa “progresivo” en química capilar
Los alisados ácidos se los conoce como alisados progresivos, tienen como activo alisante al formol (formaldehyde), conocidos también como alisado brasilero, shock de queratina, queratina líquida, entre otros nombres. El uso de FORMOL está🚫PROHIBIDO para alisados, por su efecto nocivo a la salud, y surgieron algunas alternativas como ácido glioxílico o carbocisteína, y sus derivados.
Estos productos aparecen en el mercado con diferentes nombres, como botox capilar, reestructuración capilar, alisado inteligente, restauración capilar, etc. La duración varía entre 2 meses y en según qué cabellos 1 año, aunque lo habitual es entre 3 y 6 meses, y se llaman progresivos porque cada vez que repetimos el alisado, se van depositando y acumulando en el cabello, por lo que el resultado es cada vez mejor y su duración mas prolongada.
El alisado progresivo ofrece resultados duraderos, generalmente entre tres y seis meses, y permite mantener cierta flexibilidad y movimiento natural en el cabello. Es importante tener en cuenta que el alisado progresivo no es permanente, ya que el cabello nuevo que crece en la raíz no se ve afectado por el tratamiento.
| Tipo de proceso | Uniones o estructura afectada | Duración del cambio |
|---|---|---|
| Procesos térmicos | Puentes de hidrógeno | Efecto temporal, hasta el próximo lavado |
| Alisados químicos tradicionales | Puentes disulfuro de la queratina | Cambio permanente |
| Alisados progresivos ácidos | Cutícula, córtex y puentes disulfuro, según la fórmula | Efecto progresivo y temporal sobre el cabello tratado |
La estructura química del cabello
El cabello es sorprendentemente fuerte. La queratina del córtex es la responsable de esta fuerza. Sus moléculas están formadas por largas cadenas de aminoácidos que adquieren una forma helicoidal🧬, y las uniones entre sí mantienen la forma del cabello, y son las que le dan la fuerza y flexibilidad.
La cistina de la queratina está formada por dos aminoácidos de cisteína, situados en distintas cadenas de la queratina, unidas por dos átomos de azufre formando una unión muy fuerte denominada puente disulfuro (S-S). La unión cruzada entre las distintas cadenas de queratina proporciona la fuerza al cabello, pudiendo modificarse únicamente mediante procesos químicos, como en el caso de una permenente o de un alisado.
También existen otros tipos de uniones entre las cadenas, entre ellas los puente de hidrógeno, son uniones más débiles y se rompen con facilidad, son los que le dan la flexibilidad al cabello, se rompen cuando el cabello se humedece y se forman de nuevo al secarse, permitiendo cambiar su forma. Logrando así un cambio temporal.
Las uniones químicas dentro del cabello son las que le dan la forma al cabello. Los diferentes tipos de alisados consisten en una ruptura de las uniones que mantienen la estructura tridimensional de la queratina y según el tipo de unión que se rompe el cambio de forma será temporal o permanente.
Qué ocurre durante el alisado progresivo
Dentro de este grupo, encontramos como agente alisante al formol, glutaraldehído (un compuesto de la misma familia química y que es liberador de formol) por lo tanto también está prohibido, ácido glioxílico, carbocisteína y sus derivados. La clave para lograr un alisado exitoso y duradero, es que estén formulados alrededor de pH 2 (muy ácido) y alta concentración de activo.
Estos factores producen una reorganización dentro del cabello y, en general este grupo de activos, por acción del calor ♨️(planchitas) produce una polimerización que llevan a la formación de un film sobre la superficie de la fibra. Los productos con concentraciones bajas de este tipo de activos alisantes, actúan reduciendo el frizz, el volumen, otorgan disciplina y suavidad.
Con las sucesivas aplicaciones, de ahí el nombre de “progresivos”, los activos se van polimerizando sobre la cutícula, reforzando el film y se produce la plastificación de la cutícula, formando una película hidrófoba🚱, y que le otorga un brillo muy particular al cabello.
El mecanismo sigue siendo discutido por la comunidad científica, se sabe que se produce una “plastificación” de la cutícula, debido a una polimerización formando una película hidrófoba, rígida y lisa, y que actúan en el córtex rompiendo puentes disulfuro.
Diferentes estudios comprueban que hay un cambio de estructura🧬, los activos llegan al córtex, rompen los enlaces disulfuro como en los alisados tradicionales, las móleculas del activo se unen entre medio de las uniones, causando reordenamientos en la distribución de la estructura secundaria de la queratina del cabello.
Con las sucesivas aplicaciones, denominados “alisados progresivos”, continua la polimerización, reforzando el film dando más rigidez al cabello, pero a la vez perdiendo flexibilidad y volviéndose más susceptible a la rotura.
Función del pH, el calor y la polimerización
Las cutículas se sellan y alinean otorgando brillo, sin embargo, la fibra capilar se vuelve cada vez más rígida e impermeable a los tratamientos capilares y al agua.💦 Es difícil afirmar que solo la película formada puede alisar el cabello sin romper las uniones disulfuro, que son los responsables de la estructura ondulada del cabello.
Si solo se formara la película sobre el cabello, la tendencia sería que la misma siga el molde tridimensional del cabello, es decir, su molde natural SIN PROMOVER el estiramiento del cabello. Entendiendo cómo funcionan los diferentes tipos de alisados químicos, lo que nos tiene que quedar en claro, es que todo activo alisante para promover el cambio de forma permanente, tiene que romper los enlaces disulfuro presentes en la queratina.
Los activos ya sean reductores, fuertes álcalis o ácidos rompen puentes para reorganizar la estructura interna y dar así a la nueva forma. Los enlaces disulfuro presentes en la fibra capilar, son fundamentales para la resistencia mecánica.
Principales activos de las fórmulas progresivas
Formol o formaldehído
El nombre alisado progresivo todavía está asociado con el uso formol, en procedimientos químicos capilares para alisar el cabello y/o reducir el volumen. Después de varios estudios científicos, el FORMOL (otros nombres: formaldehyde, formaldehído, formalina, metanaldehído, oxometano) fue declarado por la OMS “carcinogénico”☠️, sobre todo se ha demostrado la incidencia de cáncer en el tracto respiratorio más alto al inhalar la sustancia.
En Argentina, Latam y en la comunidad Europea, 🚫 no está permitido el uso de formol para productos de alisados. ANMAT prohíbe su uso para cosméticos con riesgo de inhalación. Permitiendo únicamente el uso de formol como conservador de productos en un máx. 0.2% y en un máx. 5% para productos como endurecedor de uñas💅🏻.
Aunque su uso está prohibido, todavía se sigue usando para alisar el cabello, porque además de ser barato y tener un proceso rápido, deja el cabello liso con larga duración, brillo intenso, reduce el volumen y frizz. Las concentraciones necesarias para poder actuar como alisante capilar superan el 5% y son PRODUCTOS ILEGALES.!
La técnica de aplicación de los productos en base a formol, se caracteriza por la aplicación sobre el cabello mecha por mecha, acompañada por el simultáneo alisado del cabello con UTILIZACIÓN DE CALOR (secador y planchita) lo que hace que se liberen los vapores irritantes y nocivos característicos del formol, sin necesidad de posterior neutralización ni de enjuague 🤔.
Ácido glioxílico
Para reducir los efectos del uso de formol, la industria cosmética sintió la necesidad de investigar nuevas moléculas con un efecto similar, pero sin los efectos negativos y agresivos para la salud. Fue a partir de este proceso de búsqueda que surgieron nuevos activos: Ácido Glioxílico, Cisteína, Carbocisteína, Carbocisteína Oxoacetamida y Aminoácido Oxoacetamida de Queratina son algunos de los activos permitidos y alternativos al formol.
Según la autoridad sanitaria de cada país puede variar. En Argentina nos basamos en la comunidad Europea y las sustancias permitidas para alisado capilar son: Hidróxido de Sodio, Hidróxido de Potasio, Hidróxido de litio, Hidróxido de Guanidina (Hidróxido de sodio) Calcio / Carbonato de Guanidina), Tioglicolato de Amonio y Ácido Glioxílico entre otros.
Carbocisteína
Entre los servicios que presta la empresa se encuentra el análisis de la carbocisteína, un aminoácido utilizado tradicionalmente en aplicaciones farmacéuticas, que ingresó en el mercado cosmético en reemplazo del formol -prohibido a causa de su potencial cancerígeno- para el alisado del cabello mediante un proceso conocido como alisado progresivo.
Desarrollamos tres metodologías para estudiar las interacciones fisicoquímicas que ocurren en el cabello luego de la aplicación de la carbocisteína. Una de ellas evalúa, con la ayuda de un dinamómetro, las propiedades mecánicas de la fibra capilar luego de la aplicación del producto.
Otra de las técnicas emplea la espectroscopia Raman, una técnica fotónica de alta resolución que permite identificar la información química y estructural de compuestos orgánicos e inorgánicos. “Con este método logramos visualizar qué sucede con las uniones disulfídicas de azufre, responsables por la integridad física estructural de la fibra capilar”.
Cisteína y derivados
La cisteína, carbocisteína, carbocisteína oxoacetamida y aminoácido oxoacetamida de queratina forman parte de los activos investigados como alternativas al formol. Pero ningún ingrediente lo vas a encontrar con estos nombres químicos frecuentes… se listan en los rótulos de los envases📋 en un idioma común denominado INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.
A modo de ejemplo (INCI: Glyoxyloyl Carbocysteine, Glyoxyloyl Keratin Amino Acids). La denominación INCI permite identificar los ingredientes declarados en la formulación, aunque la presencia de un activo alternativo al formol no determina por sí sola la intensidad del alisado ni la seguridad del tratamiento.
Diferencia entre alisado progresivo y alisado permanente
Generalizando un poco y sin entrar en detalles, solo hay dos tipos de alisado en función de su duración, el alisado permanente,(también llamado desrizados o alisado japonés) y el alisado progresivo. El alisado permanente, cambia la estructura del cabello y no es que dure un año es que dura para siempre.
Se dice que dura un año porque a medida que nace tu cabello se ve la diferencia. Es decir se nota claramente como una “ralla” donde no se ha aplicado el producto y donde si se ha aplicado (mucho más clara en cabellos mar rizados y encrespados, algo menos en cabello relativamente lacio. En ese momento solo te queda la alternativa de volverte ha alisar el cabello.
Los alisados químicos tradicionales tienen como activo alisante a la familia de los hidróxidos (hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de litio e hidróxido de guanidina) y la familia de tiol (tioglicolato de amonio y etanolamina o monoetanolamina).
Actúan a pH muy alcalino y son incompatibles entre sí, para un retoque de raíz se debe usar el mismo agente alisante. Todos actúan al nivel del córtex alterando y rompiendo los enlaces disulfuro de la queratina, para luego ser restablecidos en un diferente orden, definiendo así una nueva forma del cabello️, es un cambio de estructura permanente.
Por otro lado, el alisado progresivo trabaja de manera más suave y gradual. No modifica permanentemente la estructura del cabello, sino que “relaja” los enlaces de queratina, proporcionando un efecto liso temporal. Esto se logra mediante la aplicación de productos específicos que suavizan y acondicionan el cabello, facilitando su manejo y reduciendo el encrespamiento.
La principal ventaja del alisado progresivo es que permite mantener cierta flexibilidad y movimiento natural en el cabello, a la vez que proporciona un resultado más duradero que los métodos tradicionales de alisado. Sin embargo, las formulaciones ácidas pueden producir modificaciones estructurales y reducir la resistencia mecánica cuando rompen enlaces disulfuro o cuando las aplicaciones sucesivas aumentan la rigidez de la fibra.
Alisados alcalinos y alisados ácidos
Alisados alcalinos
Los alisados alcalinos son conocidos como los ALISADOS TRADICIONALES. Actúan a pH muy alcalino y son incompatibles entre sí, para un retoque de raíz se debe usar el mismo agente alisante.
El hidróxido de sodio (NaOH) tiene un pH extremadamente alcalino, las cutículas de la fibra capilar se dilatan provocando su apertura y la entrada del agente activo. El grupo hidroxilo (OH) es liberado en el cortéx y actuará sobre los enlaces disulfuro, rompiendo el enlace entre el azufre y su aminoácido cistina (C-S-S-C).
La cistina, al perder azufre, dará lugar a un nuevo compuesto con otro tipo de unión llamado lantionina (C-S-C), que ayuda a estabilizar la nueva forma de la fibra capilar. Este proceso se llama lantionización, que es el reemplazo máximo de un tercio de los aminoácidos de la cistina por lantionina.
Los alisados con hidróxido de sodio, están indicados para alisar cabellos muy rizados (cabello afro-étnico). Presenta una mayor eficiencia, un alisado más intenso, una acción más rápida y una mayor agresividad para la fibra capilar y el cuero cabelludo.
Hidróxido de guanidina
El hidróxido de guanidina se forma in situ, a partir de la mezcla del hidróxido de calcio con el carbonato de guanidina. Estos dos activos están en envases separados, el hidróxido de calcio está disperso en una crema y el carbonato de guanidina se encuentra en forma de un líquido “activador”.
Luego, es necesario mezclar la crema (hidróxido de calcio) con el líquido (carbonato de guanidina) para que reaccionen y así obtener el hidróxido de guanidina como activo alisante. Esta mezcla se hace en el momento de la aplicación, en las proporciones exactas recomendadas por el fabricante.
Debido al pH extremadamente alcalino del hidróxido de guanidina formado, las cutículas se dilatan y el hidróxido se difunde a través del cortéx. Su mecanismo de acción es similar al del hidróxido de sodio, pero es menos agresivo para el cuero cabelludo, también menos efectivo, tiene un poder moderado alisador y penetra en la fibra capilar más lentamente.
Aunque estos alisadores reducen la irritación del cuero cabelludo, no minimizan el daño al cabello y tienden a hacerlo más seco debido a la formación residual de carbonato de calcio, que resulta de la reacción química que forma hidróxido de guanidina.
Tioglicolato de amonio
El tioglicolato de amonio es un compuesto formado por una reacción entre el ácido tioglicólico y el hidróxido de amonio. El pH alcalino, debido a la presencia de un álcali fuerte, hidróxido de amonio, promueve la dilatación de las cutículas de la fibra capilar permitiendo que el agente reductor, el ácido tioglicólico, penetre en la corteza, reacciona con la queratina y rompe los puentes disulfuro, de los aminoácidos de cistina que forman dos cisteínas.
Después de la acción del producto, el cabello se enjuaga completamente y se usa una loción neutralizante, basada en peróxido de hidrógeno, para neutralizar la reacción y oxidar la estructura reagrupando los puentes disulfuro, cerrando las cutículas, normalizando las cargas isoeléctricas de la fibra capilar, promoviendo así la definición de una nueva forma para el cabello.
El tioglicolato de amonio se considera menos agresivo, daña menos el cabello y es menos eficiente en términos de alisado que los hidróxidos. Está indicado para cabello rizado con raíces más suaves y cabellos ondulados.
Alisados ácidos o progresivos
Los alisados ácidos se los conoce como ALISADOS PROGRESIVOS. Tienen como activo alisante al formol, glutaraldehído, ácido glioxílico, carbocisteína y sus derivados.
Los alisados ácidos pueden reducir el frizz, el volumen y la aspereza superficial mediante la formación de una película, pero la intensidad del alisado depende del tipo de activo, la concentración, el pH, la temperatura y la interacción con el córtex.
Las cutículas del cabello son las capas superficiales de los filamentos, cuya función es proteger la estructura interna. “Cuando las cutículas se degradan, es más difícil peinar el cabello, que se vuelve más áspero y opaco”.
Cómo se realiza el tratamiento
El proceso de un alisado progresivo varía según el tipo de tratamiento que elijas, pero -en general- implica varios pasos para lograr los mejores resultados. En primer lugar, se realiza un diagnóstico capilar para evaluar la condición y el tipo de cabello, así como para determinar el tratamiento más adecuado.
A continuación, se procede a lavar el pelo con un champú especial para prepararlo y eliminar cualquier residuo o impureza. Una vez que el cabello está limpio y seco, se aplica el producto de alisado progresivo de manera uniforme, asegurándose de cubrir cada mechón de la cabellera.
Después, se deja actuar durante un tiempo específico, que puede variar según el tratamiento utilizado. Luego, se procede a enjuagar el producto y acondicionar el pelo para sellar los nutrientes y proporcionar hidratación adicional.
Por último, se utiliza una plancha de calor para sellar el alisado y fijar la nueva forma del cabello. Este paso es crucial para asegurar la durabilidad del tratamiento.
Es importante resaltar que este proceso debe ser realizado por un profesional con experiencia para garantizar resultados óptimos y evitar daños en el pelo. Además, se deben seguir las recomendaciones posteriores al tratamiento, como evitar el uso de productos que contengan sulfatos o cloruro de sodio, ya que pueden afectar la duración del alisado progresivo.
Efectos sobre la fibra capilar
Durante el proceso químico de alisado, la queratina se encuentra reblandecida, debido a la gran proporción de enlaces rotos️, y luego de terminar el proceso, algunos de ellos no consiguen unirse nuevamente, dejando una ESTRUCTURA CAPILAR DÉBIL, esta debilidad aumenta con los sucesivos y posteriores tratamientos químicos️. (coloración, decoloración, etc).
Los enlaces disulfuro presentes en la fibra capilar, son fundamentales para la resistencia mecánica. Se puede concluir que las fibras capilares tratadas con alisado permanente tienen su resistencia mecánica reducida, y aunque son más rígidas, lo que puede parecer contradictorio, porque el aspecto del cabello parece la de un “cabello nutrido y sano”, pero este cambio en la elasticidad afecta directamente su maleabilidad y, por lo tanto, están más susceptibles a la rotura.
En ocasiones puede suceder que se vea el cabello como más encrespado. No se trata de encrespado natural sino que al cambiar la estructura del pelo el cabello se ha vuelto más áspero. En estos casos si realizamos nuevos alisados permanentes, acabaremos por “quemar” el cabello.
El alisado progresivo puede ayudar a reducir el encrespamiento y el volumen y suavizar los rizos u ondas, proporcionando una cabellera más suave y fácil de peinar. Es importante tener en cuenta que el alisado progresivo no transforma permanentemente la estructura del pelo rizado u ondulado.
Esto significa que, a medida que el cabello crece, la textura natural rizada u ondulada puede ir reapareciendo gradualmente. Sin embargo, el alisado progresivo puede facilitar el proceso de peinado y reducir el tiempo que se necesita para alisar el pelo con herramientas de calor.
Cómo se comprueba la acción de la fórmula
Una de las metodologías evalúa, con la ayuda de un dinamómetro, las propiedades mecánicas de la fibra capilar luego de la aplicación del producto. El aparato mide la deformación causada por la aplicación de una fuerza mecánica sobre un sistema elástico.
Con base en esa lectura, es posible identificar qué alteraciones estructurales ocurrieron en la fibra como consecuencia de la aplicación del producto. La espectroscopia Raman permite identificar la información química y estructural de compuestos orgánicos e inorgánicos.
Con este método logramos visualizar qué sucede con las uniones disulfídicas de azufre, responsables por la integridad física estructural de la fibra capilar. Cuando se rompe esa unión, la estructura se vuelve frágil.
La tercera técnica utilizada, que es la microscopía electrónica de barrido de emisión de campo, evalúa las alteraciones morfológicas de las cutículas del pelo. Las cutículas del cabello son las capas superficiales de los filamentos, cuya función es proteger la estructura interna.
Duración y evolución del resultado
Por lo general, el efecto liso se mantiene entre tres y seis meses, dependiendo del tipo de pelo y de los cuidados posteriores. La duración varía entre 2 meses y en según qué cabellos 1 año, aunque lo habitual es entre 3 y 6 meses.
De todas maneras cuando llevas mucho tiempo sin hacerlo 1 año o año y medio, ya prácticamente no queda en el cabello y es como si no se hubiese realizado nunca. Es importante tener en cuenta que el alisado progresivo no es permanente, ya que el cabello nuevo que crece en la raíz no se ve afectado por el tratamiento.
No obstante, se puede realizar un retoque solo en las raíces para mantener la uniformidad en la textura del cabello. Para prolongar la duración del alisado, es esencial seguir las indicaciones del estilista y utilizar productos de cuidado específico para el pelo con alisado progresivo.
Mantenimiento del cabello alisado
Lavalo con champús y acondicionadores libres de sulfatos y cloruro de sodio, ya que estos ingredientes pueden deshacer el alisado. Busca productos específicamente formulados para cabellos alisados o tratados químicamente.
Evitá el uso de herramientas de calor excesivo. Si necesitas utilizar una plancha o secador de pelo, ajustá la temperatura a un nivel bajo o medio y aplicá un protector térmico antes de usarlos.
Utilizá productos de cuidado adicionales, como mascarillas o tratamientos hidratantes, para mantener la cabellera nutrida y suave. Esto ayudará a prevenir el daño y el quiebre.
Evitá los productos que contengan alcohol, ya que pueden resecar el pelo y afectar la duración del alisado. Programá citas regulares de mantenimiento con tu estilista para retocar las raíces y mantener la uniformidad en la textura del cabello.
Siguiendo estos consejos y cuidando adecuadamente tu cabello alisado progresivo, podrás disfrutar de resultados duraderos y un pelo suave y manejable.
Cómo interpretar la fórmula de un producto
La fórmula química del alisado progresivo debe analizarse a partir de la lista INCI, el pH declarado, las advertencias de uso y el procedimiento que acompaña al producto. La denominación comercial, como botox capilar, restauración capilar, alisado inteligente o queratina líquida, no identifica por sí sola el mecanismo químico.
Pero ningún ingrediente lo vas a encontrar con estos nombres químicos frecuentes… se listan en los rótulos de los envases📋 en un idioma común denominado INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. A modo de ejemplo (INCI: Glyoxyloyl Carbocysteine, Glyoxyloyl Keratin Amino Acids).
- Activos ácidos: ácido glioxílico, carbocisteína y derivados.
- Activos reductores: cisteína, tioglicolato de amonio y otros compuestos de la familia de los tioles.
- Activos alcalinos: hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de litio e hidróxido de guanidina.
- Formadores de película: sustancias que pueden contribuir a la plastificación, el brillo, la suavidad y la impermeabilización de la cutícula.
- Ingredientes acondicionadores: queratina, aminoácidos, aceites y otros componentes destinados a mejorar el tacto y la apariencia.
La elección entre un alisado progresivo orgánico y uno químico dependerá de tus preferencias personales y de la condición de tu cabello. Si buscás una opción libre de productos químicos agresivos, un tratamiento orgánico puede ser la mejor opción.
Estos productos ofrecen resultados más suaves y menos rígidos, al tiempo que eliminan el frizz y nutren y mejoran la salud del cabello. Sin embargo, es necesario destacar que los resultados pueden variar según el tipo de cabello y es fundamental seguir las recomendaciones del estilista para el cuidado adecuado después del tratamiento.
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