Secciones para corte de cabello: técnicas, tipos y grados de elevación

Las secciones para corte de cabello organizan el trabajo, permiten controlar la longitud y ayudan a obtener una forma equilibrada. La división de la cabeza, la distribución del cabello, la proyección de la mecha, la guía de corte, la posición de los dedos y la herramienta utilizada determinan el resultado final.

Las técnicas de corte de cabello se definen según el efecto que conseguimos con la tijera en los extremos de la mecha o en toda la longitud del cabello. Por lo que siempre dependen de la proyección que se le dé la mecha y a la posición de la mano al cortar el cabello. El resultado del corte de cabello siempre varía según el profesional, ya que cada estilista utiliza una técnica, herramientas concretas y diferentes materiales de su equipo de peluquería profesional, como puede ser el tipo de tijera a utilizar.

Qué son las secciones en un corte de cabello

De acuerdo con el orden de trabajo, el cabello se divide en zonas. El método de dividir la superficie de la cabeza en zonas principales y sectores más pequeños está determinado por las líneas del futuro peinado, los ángulos de proyección o la distribución del cabello. Al combinar formas, es posible que deba dividir el cabello en zonas de acuerdo con la interposición de las formas.

A veces, la división del cabello puede verse afectada por la forma de la cabeza del cliente o la dirección natural del crecimiento del cabello. Las secciones limpias y consistentes son la base de cualquier corte preciso.

División estándar de la cabeza

La división estándar de la cabeza divide el cabello en cuatro cuadrantes antes del corte. Dos secciones van de adelante hacia atrás (separando izquierda de derecha), y una va de oreja a oreja (separando frente de nuca).

Los cursos de cosmetología enseñan técnicas de corte que incluyen el seccionado de 4, 5 y 7 partes. Para hacer una separación de 7 secciones, divide el cuero cabelludo en 7 secciones: superior, lado derecho, lado izquierdo, coronilla derecha, coronilla izquierda, nuca derecha y nuca izquierda.

Deja suelto un mechón de pelo de 1,3 cm (0,5 pulgada) alrededor del perímetro de la línea del pelo. Empieza haciendo una línea de separación desde el punto justo detrás de las orejas en un lado hasta el punto coincidente en el lado opuesto.

Luego, haz líneas de separación a cada lado de la cabeza a lo largo del arco parietal para aislar el pelo en la parte superior de la cabeza. Peina el pelo suavemente hacia el centro de la sección en la parte superior de la cabeza y gíralo para formar un moño.

Sujétalo con un clip de mariposa para asegurarlo. Haz lo mismo en los lados derecho e izquierdo de la cabeza. Ahora, crea una línea de separación en el centro de la parte posterior de la cabeza.

Aísla las secciones de la coronilla derecha e izquierda dividiendo el pelo en una línea desde atrás de las orejas hasta la división central que recién creaste. Estas divisiones horizontales se deben unir para formar una línea horizontal recta en la parte posterior de la cabeza.

Peina el pelo para suavizar estas secciones y gíralas para hacer moños. Luego, asegúralas como con las secciones anteriores. Las dos secciones restantes, la nuca izquierda y derecha, se aseguran fácilmente con moños separados.

Después de asegurar las secciones, revisa la cabeza, sección por sección, y deja suelto un mechón de 1,3 cm (0,5 pulgada) a lo largo del borde exterior, también conocido como perímetro o línea del pelo. Vuelve a girarlo para formar un moño. Luego, asegura las secciones del pelo.

Líneas de separación

Las Particiones: son líneas que sirven para separar mechones, peinar y controlar el cabello durante el proceso de corte. En la mayoría de los casos, las particiones son paralelas a la línea del cabello.

Las líneas del eje espacial, rectas o curvas, se utilizan una a la vez o en combinación para crear un patrón artístico y el contorno del peinado. Algunas de las formas más características de separar el cabello se muestran en la figura.

Separaciones horizontales

En el primer ejercicio, dibujaremos las separaciones horizontalmente. Comienza dividiendo mentalmente la cabeza en 4 sectores: desde la mitad de la frente hasta la mitad de la parte posterior de la cabeza y desde la oreja derecha hacia la izquierda.

Primero, dibuja líneas horizontales en el área occipital inferior. Mueve el marcador en la dirección seleccionada como si estuvieras sosteniendo un peine en la mano. Cuando llegues al nivel de la oreja, continúa guiando el marcador hacia la línea marginal del cabello.

De la misma manera, continúa dibujando líneas horizontales hasta la parte superior de la cabeza. Como opción, primero puedes dibujar todas las líneas en la parte posterior de la cabeza, luego continuar suavemente hacia las sienes.

Separaciones diagonales

Dibuja una separación en el centro de la cabeza desde la línea del cabello marginal hasta la zona occipital inferior. Dibuja líneas en la parte superior de tu cabeza.

Comenzando desde el templo, dibuja una línea diagonal en un ángulo de 45 grados. Paralelamente a esta línea, usando el mismo patrón, dibuja líneas en el otro lado de la cabeza.

Alternativamente, se pueden dibujar líneas a cada lado de la cabeza en 2 pasos: primero desde la parte frontal de la cabeza hasta la oreja, y luego desde la oreja hasta la parte occipital.

Luego, en la parte posterior de la cabeza, comienza a dibujar diagonales en un ángulo de 45 grados. Desplázate al área de la corona, manteniendo constante el ángulo y la distancia entre las líneas.

Al igual que en el caso de la diagonal occipital, se puede trabajar en 2 pasos. Dibuja una separación central y, a partir de la línea del cabello marginal en la frente, dibuja líneas paralelas verticales hasta llegar a la sien.

Debido a la convexidad de la cabeza, las líneas en la parte superior de la cabeza convergerán en un punto (separaciones de rayos).

Distribución del cabello

LA DISTRIBUCIÓN DEL CABELLO es la dirección del peinado del cabello en relación con la separación. La distribución natural es la dirección del crecimiento natural del cabello bajo la influencia de la gravedad.

La distribución natural se realiza a partir de líneas horizontales, así como diagonales - izquierda y derecha - para crear formas masivas y graduadas. La distribución perpendicular es la dirección que se le da al cabello cuando se peina en un ángulo de 90 grados en relación con la separación.

La distribución perpendicular se realiza a partir de líneas horizontales, así como líneas diagonales, izquierda y derecha, para crear formas principalmente graduadas y formas de múltiples capas.

El cabello se peina en cualquier dirección excepto perpendicular a la separación y la dirección de la distribución natural. Una distribución offset se utiliza para crear todo tipo de formas excepto la forma masiva.

Permite mantener una mayor longitud de cabello o lograr la fusión entre diferentes longitudes o formas. La distribución direccional se utiliza cuando la distribución del cabello en diferentes áreas de la cabeza puede variar.

Para lograr la armonía visual de la transición de una zona a otra, se utilizan las líneas del eje espacial. El cabello se puede distribuir en dirección vertical, horizontal o diagonal.

Por ejemplo, el cabello se puede distribuir verticalmente hacia arriba desde una separación en un área de la cabeza u horizontalmente hacia atrás en otra área. Como resultado, la longitud de las hebras aumenta a lo largo de las protuberancias de la cabeza.

Este tipo de distribución se utiliza a menudo en cortes de pelo planos.

Proyección, elevación y orientación de la mecha

LA PROYECCIÓN es el ángulo en el que necesita sostener el cabello en relación con la superficie de la cabeza durante el proceso de corte. Para determinar los ángulos de la proyección, se utiliza el cuadrante del eje espacial.

Tomando la superficie de la cabeza (0 grados) como punto de referencia, puede dejar de lado mentalmente los ángulos de 45 y 90 grados en cualquier dirección. El ángulo siempre se mide desde el cuero cabelludo, no desde el suelo.

Un corte de cabello puede definirse por el tipo de peinado, tipo y largo del cabello, pero sobre todo por los grados de elevación para corte de cabello que se elija. Cada ángulo tiene un efecto y un propósito.

Grados de elevación

Sea cual sea la técnica de corte que realices, la elevación de la mecha es muy importante para poder conseguir un efecto u otro. La mecha que trabajes puede tener una caída natural o puede tener una cierta elevación.

Esta elevación la realizarás en base a una línea imaginaria que crearás en la cabeza de la modelo:

Orientación a 0 grados

El cabello, en este caso, no sufre ninguna elevación. En ese sentido, la tijera debe estar en el lado contrario mirando con la punta hacia la punta del cabello sin ninguna elevación.

Con la orientación a 0 grados se logra un efecto parejo. Un ángulo de proyección de 0 grados significa que el cabello se presiona contra la superficie de la cabeza.

Esta posición del cabello se puede tomar en una posición natural o en distribución.

Orientación a 45 grados

En ese caso, la tijera debe estar en línea al lado contrario, es decir, mirando con su punta la punta del cabello. Esta orientación puede tomarse en forma vertical o diagonal y logra un efecto semi desvanecido.

El efecto semi desvanecido es utilizado para cortes como el americano y el europeo. La orientación a 45 grados se utiliza en cabello corto únicamente.

Cuando el cabello se coloca durante el corte de pelo en un ángulo de 0 a 90 grados, se obtiene una forma graduada. Cuanto mayor sea el ángulo de inclinación, más fuerte será el efecto de la forma graduada.

El ángulo de 45 grados es el ángulo estándar que proporciona una inclinación promedio.

Orientación a 90 grados

Para la orientación a 90 grados, el cabello se sostiene de forma vertical u horizontal hacia afuera de la cabeza. En ese sentido, la tijera debe estar en línea al lado contrario.

El grado de elevación es, por tanto, igual a los dos extremos del cuero cabelludo. Se obtiene un efecto desvanecido.

En un ángulo de corte de 90 grados, o proyección perpendicular, en relación con la superficie de la cabeza, se obtiene una forma uniforme en capas.

Orientación a 135 grados

La orientación a 135 grados consiste en sostener el cabello y dirigirlo hacia afuera, buscando que sobrepase la altura de la cabeza. La transparencia, en este caso, debe sujetarse en forma vertical u horizontal.

En ese sentido, la tijera debe colocarse en línea recta a la elevación. El efecto obtenido será de capas largas, con aproximadamente dos centímetros de distancia entre la última capa y la primera.

Esta orientación es ideal para cabellos largos. La transparencia a 135 grados se utiliza en gran medida para cortar cabellos largos.

Orientación a 180 grados

Para cortar el cabello con un grado de orientación de 180 grados debe tomarse el cabello hacia afuera de la cabeza y elevarlo sobre la coronilla. Así, la tijera debe colocarse en línea recta a la elevación y del lado opuesto mirando con la punta de la misma la punta del cabello.

Este grado de orientación es ideal para cabellos largos. A diferencia de la orientación a 135 grados, en este caso existe una distancia más amplia entre la primera y la última capa del cabello, la cual es de aproximadamente de 3 centímetros.

La proyección progresiva de formas utiliza ángulos de 0, 45 y 90 grados. El ángulo de proyección se selecciona solo una vez.

La primera hebra, la futura línea de control, se corta en este ángulo en relación con la superficie de la cabeza. Las hebras posteriores se cortan ya de acuerdo con la hebra de control.

El grado de aumento y la longitud especificada dependerán del ángulo inicial de la proyección.

Las cuatro formas básicas de corte

Todos los cortes se construyen sobre cuatro formas fundamentales. Cada forma se define por el ángulo de corte, la elevación del cabello desde la cabeza, y produce una silueta y forma distintivas.

Los cuatro ángulos que debes memorizar: 0 grados = recto/sólido, 45 grados = graduado, 90 grados = capa uniforme, más de 90 grados = capa larga o capa incrementada.

Guías de corte

Una guía es la sección de cabello contra la cual se miden y cortan las secciones posteriores. Todos los cortes siguen una guía para mantener la consistencia.

La línea de la forma de la mecha es una guía de la longitud para cortar las hebras posteriores. La hebra de control puede ser fija o móvil.

Guía estacionaria

La guía estacionaria se mantiene en un lugar; todas las secciones se llevan hacia ella. Se usa en cortes rectos y graduados.

Produce aumento de largo en la dirección en que las secciones se dirigen hacia la guía. Una mecha de control fija sirve como guía de la longitud para cortar las hebras posteriores.

Si usas una guía estacionaria en la nuca y llevas todas las secciones hacia ella, el cabello será más largo en la parte superior que en la nuca.

Guía viajera

La guía viajera, también llamada guía móvil, se mueve con cada nueva sección. Cada sección cortada se convierte en la siguiente guía.

Se usa en capas uniformes y largas. Mantiene el mismo largo relativo en toda la cabeza.

Si usas una guía viajera con secciones paralelas, el largo permanece uniforme en toda la cabeza. Entender qué guía usar es uno de los conceptos más evaluados en la teoría de corte.

Posición de la cabeza, dedos y tijeras

La posición de la cabeza del cliente durante el corte de pelo determina el resultado final del trabajo. El monitoreo constante de la posición correcta de la cabeza durante el corte de pelo es necesario para obtener líneas claras.

El uso de operaciones estandarizadas durante el corte de pelo garantiza la claridad y consistencia del trabajo. Las técnicas que utilizas determinan la calidad del corte de pelo.

Posiciones de la cabeza

Al crear una forma masiva con la cabeza inclinada hacia adelante, se crea el efecto de doblar el cabello en el interior. Esta posición se utiliza a menudo para lograr líneas más claras.

Como resultado de cortar el cabello con la posición recta de la cabeza, se obtienen las líneas más claras y suaves. La cabeza inclinada hacia un lado facilita la creación de ciertas líneas de la forma.

Posición de los dedos y las tijeras

La posición de los dedos y las tijeras se considera relativa a la línea de la separación principal. Hay 2 posiciones principales de los dedos y las tijeras: paralelas y no paralelas.

En el corte de pelo paralelo, los dedos de la mano que sostienen las tijeras se encuentran paralelos a la línea de la separación principal. Este tipo de corte de pelo te permite realizar claramente todas las líneas del peinado.

En el corte de pelo no paralelo, los dedos de las manos se encuentran en ángulo con la línea de la separación principal. Este método de corte te permite enfatizar el aumento de la longitud y una transición suave de una longitud a otra.

Técnicas básicas de corte de cabello

Las técnicas de corte básico son las más importantes dentro del sector y son habilidades que debes manejar a la perfección antes de aventurarte con técnicas más vanguardistas y avanzadas.

Existen muchas maneras, formas y técnicas de corte de cabello, pero las cuatro formas básicas de corte de cabello con tijeras permiten comprender los efectos que dejan estos en el estilo de tus clientes.

Técnica de corte recto

El clásico. Se trata de esa técnica de corte en la que la línea es totalmente recta. Para conseguirla, se debe poner la tijera de forma perpendicular a la mecha.

Esta es una técnica que puedes realizar tanto con tijeras como con navajas. Sin embargo, el efecto que se obtendrá será ligeramente distinto dependiendo de cuál utilices, ya que con las tijeras conseguirás uno mucho más marcado.

Para realizarlo debes hacer un corte uniforme y recto en el mechón de pelo, colocando la tijera en forma perpendicular. De esta manera, el efecto que se consigue con este corte será acentuar el flequillo o sencillamente reducir el largo del cabello de tu cliente.

Corte recto con línea horizontal

Se trata de peinar el cabello hacia atrás e igualar y cortar el cabello en línea recta sin tomar el cabello entre los dedos. Se utiliza muchísimo para igualar largos y hacer contornos.

El corte más básico que se consigue con esta técnica es el de corte recto con línea horizontal. Para lograrlo, puedes hacer el corte a una altura paralela a la de los hombros, para así dejar los largos de cada lado de manera uniforme.

Peina el cabello en su totalidad hacia atrás y corta en línea recta sin colocar el cabello entre tus dedos. De esta manera igualarás los largos y darás contorno.

Corte recto con línea vertical

Se trata de coger la mecha entre los dedos y elevarla hasta formar un ángulo de 90 grados.

Técnica de corte dentada

Se trata de ese efecto en el que las puntas quedan unas más largas que otras. Puede realizarse con tijera o con navaja.

La mejor manera de conseguir este corte y dominar la técnica es inclinando ligeramente la tijera para luego entrar y salir del mechón a cortar. Esto causará un efecto picado en el que unas puntas son más largas que otras.

Con la tijera se consigue un efecto más pronunciado. Usando las tijeras obtendrás un efecto dentado más pronunciado que con la navaja.

Esta es una técnica que puedes usar para pronunciar el acabado de las puntas de todos tus cortes, agregando un mayor dinamismo a estos.

Técnica de corte desfilado

Se considera una de las técnicas más utilizadas en peluquería y consiste en realizar las líneas de corte de manera desigual, por lo que todas las mechas de cabello tendrán una largura distinta.

La diferencia con las otras dos técnicas es que el efecto desfilado se puede comprobar no solo en los extremos de la melena, sino también en su longitud. Puede realizarse con tijeras o con navaja.

Desfilado con tijeras

Tensa la mecha dándole la proyección que desees y realiza el recorrido por la mecha abriendo y cerrando las hojas de las tijeras. Hazlo a partir de un movimiento rápido y seguro.

Dentro de las técnicas de corte de cabello, esta es una de las más usadas y pedidas en las peluquerías. Consiste en hacer los cortes en cada mechón de manera desigual, de modo que cada uno de los mechones termine con un largo distinto.

Para realizarlo te recomendamos el uso de las tijeras, ya que con ellas no corres el riesgo de solo cortar el mechón sin desfilar. Tensa fuertemente el mechón a cortar y realiza el corte con las tijeras en un movimiento rápido y seguro.

Desfilado con navaja

Para conseguir un desfilado perfecto con navaja, hay que colocarla lo más paralela posible a la mecha, pues sino, en vez de desfilar, la cortaríamos.

El corte con navaja se realiza en cabello mojado y es más efectivo en texturas lisas a onduladas. Siempre evalúa la textura antes de elegir un método de texturizado.

No es apropiado en cabello muy rizado o frágil; puede causar frizz en patrones de rizo. El corte con navaja en cabello seco, rizado o grueso causa frizz y divide las puntas más rápido que el corte con tijeras.

Tipos de corte que se obtienen con estas técnicas

Corte de capas

Un corte muy requerido y muy fácil de dominar. El efecto buscado con esta técnica es generar volumen y textura en toda la melena.

Para realizar este corte deberás partir desde un cabello recién lavado y dividirlo en dos partes, dejando la línea divisoria en donde la cliente suele llevarla. Recoge todo el cabello en la coronilla y deja solo una pequeña sección suelta en la parte baja y recorta las puntas de esta primera capa.

Luego suelta otra pequeña selección de cabello para crear otra capa y recorta las puntas de la nueva capa, esta vez más cortas que las de la capa anterior. Repite la operación hasta haber cortado todas las capas que el cabello del cliente te permita realizar.

Recuerda que mientras más cantidad de cabello recortes en cada capa, mayor será el efecto de escalada.

Corte degradado

Dentro de las técnicas de corte de cabello, la del corte degradado ha logrado mantenerse como tendencia dentro de los requerimientos de los clientes.

En un cabello fino su efecto será el de movimiento y cuerpo a la melena, mientras que en un cabello grueso y espeso lograrás bajar el volumen.

Para aplicarlo, te recomendamos usar tijeras especializadas que te ayudarán a crear mayor degradado mientras haces el corte. Basta con seleccionar mechones con longitudes distintas y muy marcadas y cortar de manera progresiva, ya sea de manera recta o diagonal, según el efecto que se desee.

Técnica de tijera sobre peine

Esta es una técnica que puedes usar para realizar cortes muy rebajados y cortos. Es muy usada por quienes no cuentan con una máquina de afeitar para esta clase de cortes muy bajos, y puede utilizarse tanto en mujeres como en hombres.

Consiste esencialmente en colocar el peine pegado al cuero cabelludo e ir cortando con las tijeras todo el cabello que sobresale.

Con esta técnica puedes lograr cortes de rapado sin necesidad de la máquina y sin rebajar tanto como lo pudieras hacer con ella. El efecto es uno de alfombrado muy corto que puedes combinar con otros estilos y cortes para mayor versatilidad, o dejar en su totalidad el corte con esta técnica para generar mayor personalidad e impacto.

Esta técnica en particular se usa a menudo para los cortes de pelo de hombres. Te permite cortar cerca de la cabeza y crear un aspecto más suave que el que obtendrías con las máquinas de afeitar eléctricas.

Empezando por la línea del pelo, levanta una sección de pelo con el peine. Con la cuchilla inferior de la tijera en dirección paralela al peine, corta el pelo que sobresalga del peine.

Mantén las cuchillas de las tijeras en movimiento. Si te detienes en la mitad del corte se crearán pequeñas imperfecciones.

Corta la mayor parte del pelo con la parte central de las cuchillas en lugar de con las puntas, ya que, si lo haces, el pelo se verá irregular y entrecortado.

Después de cortar la primera sección, levanta parte del pelo cortado junto con la siguiente sección que quieres cortar para que te sirva de guía. No cortes ningún pelo del corte de la primera sección, solo está ahí para guiarte.

Técnicas de texturizado

El texturizado elimina volumen o agrega movimiento dentro de un corte una vez establecida la forma básica. Cada técnica produce un resultado diferente.

Corte en punta

Cortar en las puntas en ángulo con la punta de las tijeras suaviza las líneas rectas y agrega textura sin eliminar demasiado largo.

El corte de las puntas se hace típicamente en el pelo de longitud media a larga para suavizar la brusquedad del corte, añadir textura o eliminar volumen. También es bueno para darle textura al pelo rizado.

Peina y levanta un segmento delgado de pelo. El pelo debe sostenerse entre los dedos y perpendicular al cuero cabelludo.

Apunta las tijeras en dirección al cuero cabelludo y corta hacia adentro en un ángulo pronunciado para cortar las puntas y crear un borde con textura.

El ancho y la profundidad del corte de las puntas determinarán si el efecto es sutil o más llamativo.

Punteado en V

El punteado en V trabaja igual que el corte de puntas. La diferencia es que se emplea en peinados con el pelo más corto y recto para crear un estilo irreverente o puntiagudo.

Esta técnica puede ser desafiante al principio, pero se volverá más fácil con el tiempo y la práctica. Para hacer esta técnica, toma las tijeras y corta al azar mechones de pelo para reducir el tamaño y el volumen.

El punteado en V a mano alzada se realiza más arriba del tallo del pelo que el punteado en V regular, el cual se enfoca en las puntas del pelo.

Corte profundo de puntas

El corte profundo de puntas paralelas requiere la longitud de la cuchilla para reducir volumen, creando una apariencia y sensación de “capas” sin realmente crearlas.

Deslizado o efilado

Deslizar las tijeras semi-abiertas a lo largo del tallo del cabello permite eliminar largo y volumen simultáneamente. Crea puntas afiladas y vaporosas.

Esta es una buena opción si quieres eliminar el volumen de las puntas del pelo largo. Mantén el pelo perpendicular al cuero cabelludo y mantén las tijeras ligeramente abiertas.

Desliza las tijeras de corte a lo largo del pelo en dirección opuesta al cuero cabelludo. Esta técnica añade movimiento y textura al pelo al reducir su peso.

Puedes aplicarla una vez que termines el corte de pelo. Se puede hacer en pelo húmedo o seco.

Mantén las tijeras abiertas, mantén la mano alzada, y deslízalas por el tallo del pelo, abriendo y cerrando lentamente las cuchillas a medida que avanzas.

Cuanto más abras y cierres las tijeras, más pelo eliminarás. Ten cuidado de no cerrar las cuchillas por completo; de lo contrario, cortarás toda una sección de pelo.

Muescado

Cortar trozos más grandes en las puntas, más profundo que el corte en punta, crea quiebres de textura más dramáticos.

Corte en chip

Cortar en el tallo del cabello en intervalos irregulares permite eliminar volumen y agregar definición.

Corte con navaja

Usar una navaja para desfilar el cabello produce bordes suaves, afilados y con pluma. No es apropiado en cabello muy rizado o frágil; puede causar frizz en patrones de rizo.

El corte con navaja en cabello seco, rizado o grueso causa frizz y divide las puntas más rápido que el corte con tijeras. El corte con navaja se realiza en cabello mojado y es más efectivo en texturas lisas a onduladas.

En algunos casos, se utilizan navajas de afeitar en lugar de tijeras para completar un corte de pelo completo. Separa el pelo verticalmente por la mitad y nuevamente de manera horizontal hasta la mitad de la parte posterior de la cabeza.

Sujeta las dos mitades superiores y deja la mitad inferior libre. Este es tu punto de partida. Usa un peine de dientes finos para levantar el pelo en un ángulo de aproximadamente 45 grados y desliza la navaja, también sostenida en un ángulo de 45 grados, con movimientos cortos y entrecortados hacia abajo hasta llegar a las puntas del pelo.

Continúa aplicando este movimiento hasta llegar a la parte posterior de la cabeza, y luego a lo largo de los lados. Si el pelo es corto, está bien rasurar mechones de pelo en la parte superior de la cabeza siempre que estén cubiertas por más pelo sin rasurar.

No uses esta técnica en un tipo de pelo fino, ondulado o rizado. Si lo haces, terminarás con el pelo caído, encrespado o lacio.

Cómo elegir el grado de elevación correcto

Según el tipo de cabello

El cabello fino se beneficia de elevaciones bajas (0°-45°) en el perímetro para proyectar densidad. Agregar demasiadas capas con elevaciones altas puede hacerlo ver aún más delgado.

El cabello grueso o muy denso responde bien a elevaciones de 90° o más, ya que necesita que se le retire peso para que caiga con naturalidad y no se infle. Sin elevación, este tipo de cabello puede verse pesado y sin forma.

Los cabellos rizados o de textura requieren una consideración extra: el rizo encoge al secarse, por lo que el ángulo de corte debe compensar esa contracción.

Muchos estilistas especializados en rizos trabajan con el cabello húmedo y estirado para calibrar el largo real.

Según el largo deseado

En cabellos cortos, las elevaciones altas se usan con precisión quirúrgica: un par de centímetros mal calculados cambian todo el resultado. En cabellos largos, hay más margen para experimentar con ángulos combinados en distintas secciones.

Según la forma del rostro

Un rostro redondo se beneficia de capas que alarguen visualmente, para lo cual se usan elevaciones moderadas a altas en la zona superior y más peso en los laterales.

Un rostro ovalado admite casi cualquier técnica. Un rostro cuadrado gana con capas que suavicen la mandíbula, combinando elevaciones bajas en el perímetro con algo de textura en la parte superior.

Grados de elevación según el estilo

La sobreorientación y la mezcla

La sobreorientación consiste en peinar el cabello alejándolo de su posición natural de caída antes del corte. Esto acumula largo en el área desde la que el cabello se aleja.

Se usa frecuentemente en la zona del hueso occipital para mezclar secciones de nuca más cortas con secciones superiores más largas sin una línea visible.

La elevación es el ángulo vertical al que se sostiene la mecha respecto a la cabeza. La sobreorientación es el desplazamiento horizontal, es decir, hacia qué dirección se lleva la mecha antes de cortar.

Ambas variables trabajan juntas y ambas afectan el resultado final del corte.

Errores comunes al trabajar con elevación y secciones

No considerar la gravedad

El error más frecuente entre estilistas en formación es cortar sin anticipar cómo caerá el cabello una vez suelto. Siempre hay que trabajar con la guía de cómo lucirá al natural, no solo en cómo se ve la mecha elevada.

Seccionar de forma inconsistente

Si las secciones no tienen el mismo grosor o no se distribuyen de forma simétrica, el ángulo de elevación no producirá el mismo efecto en todo el corte.

La consistencia en el seccionar es tan importante como el ángulo mismo.

Cambiar el ángulo sin intención

Un corte puede combinar múltiples elevaciones en distintas zonas, pero ese cambio debe ser deliberado. Elevar más en una sección por descuido puede crear una capa inesperada que rompa la forma del corte.

Ignorar la tensión de la mecha

La elevación no funciona sola: la tensión con la que se sostiene la mecha también afecta el resultado.

Demasiada tensión en cabellos rizados, por ejemplo, puede hacer que el corte quede más corto de lo calculado.

Preparación del cabello y control del resultado

De la misma manera que un artista empieza con un lienzo nuevo antes de pintar, debes empezar con el pelo limpio antes de cortarlo. El pelo sucio o lleno de productos hace que sea más difícil de cortar y ver su forma natural.

Usa un champú y acondicionador hechos para el tipo de pelo específico. Hay productos que se adaptan a cada necesidad: pelo teñido, pelo seco, pelo dañado, pelo debilitado, pelo sin volumen, pelo graso, pelo normal y pelo natural, así que elige el que mejor se adapte al tipo de pelo y sus necesidades.

Si el pelo es propenso a enredarse o formar nudos, como el pelo tratado químicamente o decolorado, usa un acondicionador desenredante o rocía un producto desenredante.

No querrás que el peine se atasque cuando lo pases por el pelo que tiene nudos. Podrás ver mejor cómo cae naturalmente el pelo cuando está mojado.

Además, es más fácil seguir las pautas de corte en el pelo mojado para que el corte sea más preciso. Ten en cuenta que este es solo el caso del pelo liso.

Cortar el pelo rizado u ondulado correctamente cuando está húmedo puede ser difícil, ya que el agua hará que el pelo quede plano y liso temporalmente.

Como no podrás ver el patrón normal de los rizos u ondas, es posible que cortes el pelo de forma incorrecta sin darte cuenta, creando una textura desigual.

Si tienes el pelo negro, asegúrate de secarlo completamente antes de cortarlo. El pelo húmedo se pega, lo que ayuda a que permanezca en su lugar mientras lo cortas.

Mantén cerca una botella de agua con una boquilla rociadora para que puedas humedecer el pelo si empieza a secarse mientras lo estás cortando.

Asegúrate de que el pelo esté seco si planeas usar una máquina de afeitar eléctrica o si quieres reducir cuidadosamente el volumen del pelo para asegurarte de no eliminar demasiado.

Hazte un corte con el pelo seco si simplemente quieres quitar las puntas abiertas, ya que son más fáciles de ver cuando el pelo está seco. Si tienes poco tiempo, un corte con el pelo seco evitará la necesidad de lavarlo y secarlo.

Secado y revisión final

Antes de empezar a utilizar la secadora, es una buena idea barrer el pelo del piso primero. Esto evitará que el pelo vuele por todas partes.

No podrás ver cómo quedó realmente un corte de pelo hasta que esté seco y peinado. Una vez que el pelo esté seco, puedes ver y recortar las puntas desiguales o acortar el largo del flequillo o el estilo en general.

Si es posible, deja que el pelo se seque por sí solo entre un 70 y un 80 %. Coloca la secadora en el nivel más frío, manteniéndola a unos 15 cm (6 pulgadas) del pelo en todo momento y moviéndola continuamente.

A pesar de la mala reputación que tiene secar el pelo con una secadora, un estudio encontró que usar una secadora de pelo a la distancia y la temperatura correctas puede causar menos daño que dejar que el pelo se seque al aire.

El agua hace que el pelo se esponje. Cuanto más tiempo permanezca mojado y esponjado, más presión se ejercerá en las proteínas que lo mantienen intacto, lo que puede generar más daño.

Vuelve a revisar el pelo y corrige las irregularidades. Este es también el momento de recortar cualquier punta larga en un flequillo o eliminar el volumen adicional.

Práctica de las secciones y los grados de elevación

La práctica del dibujo y la realización de esquemas es muy importante para poder sintetizar un diseño muy elaborado que tengamos en la cabeza, a unas pocas líneas simples en papel.

En estos ejercicios, se repetirán las principales formas de dividir el cabello en separaciones. Te ayudarán a dominar las separaciones en las superficies convexas de la cabeza.

Antes de proceder al primer ejercicio, coloca una tapa transparente en el maniquí. Para dibujar, utiliza un marcador con tinta no permanente.

La forma más efectiva de practicar los grados de elevación es trabajar con maniquíes de práctica, usando un transportador o guía de ángulos para verificar la elevación real antes de cortar.

Registrar los resultados con fotos permite comparar y ajustar la técnica de forma progresiva.

Toma secciones de pelo de posiciones coincidentes en cada lado de la cabeza y llévalas hasta un punto central. Deben tener una longitud uniforme entre sí. Si no es así, tu corte es desigual y necesita arreglo.

Principios de trabajo

• Las secciones limpias y consistentes son la base de cualquier corte preciso.
• El ángulo siempre se mide desde el cuero cabelludo, no desde el suelo.
• La guía de corte mantiene la consistencia entre las secciones.
• La elevación, la distribución y la tensión de la mecha trabajan conjuntamente.
• La textura del cabello debe evaluarse antes de elegir un método de texturizado.
• El resultado debe comprobarse con el cabello suelto, seco y peinado.

Ya seas un principiante o un estilista profesional que quiere refrescar y profundizar sus conocimientos, hay ciertas habilidades con las que todo estilista debe contar e ir desarrollando a lo largo de su carrera para satisfacer con los mejores resultados a sus clientes y aconsejar a los indecisos.

El uso de estas técnicas de corte te ayudará a añadir movimiento y dimensión al peinado de tus clientes, brindándoles una personalidad única y desarrollando así tus habilidades como estilista.

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