Al mezclar dos tintes de la misma marca y línea, el nivel resultante se estima combinando las alturas según la proporción: un 7 y un 9 a partes iguales apuntan a un 8. En la práctica el resultado sale hasta medio nivel más oscuro y algo más apagado, porque el pigmento oscuro manda.
Los reflejos afines se refuerzan; los opuestos se comen entre sí. Y una regla que no cambia: la mezcla no aclara - aclarar es trabajo del oxidante sobre la base.
Tabla rápida de mezclas de tintes
Esta tabla es orientativa, no una receta. Asume cuatro condiciones fijas - misma marca y misma línea, los dos tonos permanentes, oxidante de 20 vol, proporción 1:1 entre tonos - y una base natural de nivel igual o superior a la mezcla.
| Mezcla (1:1) | Estimación | En la práctica |
|---|---|---|
| 7 + 9 | 8 | Un 8 que tira a 7.5, algo más mate que un 8 de tubo |
| 6 + 8 | 7 | Un 7 con cuerpo, más profundo que luminoso |
| 7 + 8 | 7.5 | Intermedio fiel, el caso más predecible |
| 6 + 9 | 7.5 | Tira al 7 y pierde brillo: tres niveles de distancia se notan en el apagado |
Si la base de partida es más oscura que la mezcla, el resultado saldrá más oscuro y más cálido: el 20 vol no levanta ese pigmento natural. Y ten en cuenta que la numeración del reflejo varía entre marcas: el .5 de una casa no es el .5 de otra.
Ojo con el 6 + 10: esa pareja no está en la tabla porque no es una mezcla de depósito - es un intento de aclarado. Cuatro niveles de distancia es terreno donde el promedio pierde el sentido: el 10 no va a subir al 6, y el resultado real lo decidirá el oxidante sobre la base, no la cuenta de alturas.
Qué hay que diagnosticar antes de mezclar
Antes de pensar en la mezcla, el resultado ya está condicionado por cuatro cosas: la base sobre la que trabajas (natural o teñida, y su fondo de aclaración), el porcentaje de canas, la porosidad de la fibra y el pigmento residual de coloraciones anteriores. Estos factores no matizan la estimación: la mandan.
La mezcla perfecta sobre el diagnóstico equivocado sigue siendo un resultado equivocado. En concreto:
- Base natural o teñida: sobre base virgen, el tinte trabaja según su ficha. Sobre base teñida, el pigmento residual participa en el resultado aunque no lo hayas invitado.
- Porcentaje de canas: la cana no aporta pigmento. Cuando la cana pasa de la mitad de la cabeza - el efecto es gradual - la tabla de más abajo ya no sirve: ahí se formula para cobertura, con su proporción y su tono base.
- Porosidad: la fibra porosa absorbe más pigmento y devuelve un resultado más oscuro y más apagado que el estimado.
- Tipo de tinte: los dos tonos deben ser del mismo tipo - los dos permanentes, o los dos tono sobre tono.
Mezclar un permanente con un demipermanente rompe cualquier estimación, porque cada uno trabaja a un pH y con una carga de pigmento distintos.
Cómo se estima el nivel al mezclar dos tintes
La estimación de partida es sencilla: combina las alturas según la proporción de la mezcla. Mitad de 7 y mitad de 9, apunta a un 8. Dos partes de 6 y una de 9, apunta a un 7.
Es la misma cuenta que hace el predictor de mezcla, que redondea a medios niveles. Si mezclas un 60% de tono oscuro con un 40% de tono claro, el resultado se desplazará hacia el tono más oscuro pero con matices del segundo.
La proporción pondera el resultado hacia el tono con mayor cantidad. Si mezclas un nivel 6 y un nivel 8 en proporción 1:1, el resultado será nivel 7. Pero en una mezcla 2:1, con más cantidad del nivel 6, el resultado estará más cerca de 6.5.
El pigmento oscuro y la porosidad modifican la media
En la práctica, el resultado tiende a salir hasta medio nivel más oscuro que esa media - se nota sobre todo cuando la cuenta cae en un número redondo, que en el cabello tira al medio paso inferior.
Cuanto mayor sea la diferencia entre los dos tonos y más porosa esté la fibra, más apagado queda el resultado. El predictor te da la media limpia; ese punto de oscuridad y ese apagado son el ajuste de ojo experto que conviene sumar de cabeza.
La mezcla deposita, pero no aclara
Y la regla que evita el disgusto grande: esto es una cuenta de depósito, no de aclarado. Mezclar un 6 con un 10 no “sube” el 6: quien aclara es el volumen de oxidante trabajando sobre la base, no el número de la caja.
La guía de oxidantes y volúmenes explica cuánto puede subir cada volumen; la documentación de Wella para Koleston Perfect sitúa el 6% (20 vol) en cobertura y en torno a un nivel de subida - la mezcla de tonos no cambia esa física.
También es importante saber que, en general, un tinte aclara uno o dos tonos sobre cabello natural, pero no aclara tinte sobre tinte. En esos casos, puede ser necesario realizar una limpieza de color o una decoloración previa antes de aplicar el nuevo tono.
Cómo leer los códigos de color
La cuenta de alturas solo responde a la mitad. Delante del espejo no mezclas “un 7 y un 9”: mezclas un 6.0 y un 7.1, y son los dígitos del reflejo los que deciden si el resultado sale limpio o embarrado.
El código se lee de izquierda a derecha: el número antes del punto es la altura (cuánto de claro) y los dígitos de después son el reflejo.
| Altura | Color base |
|---|---|
| 1 | Negro |
| 2 | Moreno muy oscuro |
| 3 | Moreno oscuro |
| 4 | Castaño medio |
| 5 | Castaño claro |
| 6 | Rubio oscuro |
| 7 | Rubio medio |
| 8 | Rubio claro |
| 9 | Rubio muy claro |
| 10 | Rubio extra claro |
En algunas líneas de coloración profesional también encontrarás numeraciones como 11 o 12, que suelen corresponder a tonos superaclarantes utilizados para conseguir rubios muy claros en bases naturales.
| Reflejo | Significado habitual |
|---|---|
| .0 | Natural o sin reflejo |
| .00 | Natural intenso o doble natural |
| .1 | Ceniza |
| .2 | Irisado, nacarado o violeta |
| .3 | Dorado |
| .4 | Cobre |
| .5 | Caoba |
| .6 | Rojo |
| .7 | Marrón |
| .8 | Azul |
| .9 | Verde |
Estos códigos pueden variar ligeramente según la marca, pero la mayoría de fabricantes profesionales siguen una estructura muy similar, especialmente en la parte de alturas de tono y reflejos básicos.
Reflejos dobles
Cuando un tinte tiene dos números después del punto, el primero suele ser el reflejo predominante y el segundo el reflejo secundario. Esto permite crear colores más complejos y personalizados, combinando matices fríos y cálidos o aumentando la intensidad de un reflejo concreto.
Por ejemplo, un 7.13 puede interpretarse como un rubio medio con reflejo ceniza y dorado, donde el ceniza predomina y el dorado aporta un toque de calidez. En cambio, un 8.11 suele indicar un ceniza intenso, más frío y más marcado que un 8.1.
Cuando los dos números de reflejo son iguales, por ejemplo 7.11 o 9.44, el reflejo es más intenso, ya que se duplica la presencia de ese matiz en la fórmula del tinte.
Qué significa el .00
El .00 suele indicar un natural más intenso, más profundo o con mayor carga de pigmento que un .0. En muchas marcas, este tipo de numeración se utiliza para dar mayor cobertura de canas y un resultado más sólido y uniforme, sin reflejos visibles.
La diferencia práctica es muy clara: un 6.0 da un rubio oscuro natural, mientras que un 6.00 ofrece un rubio oscuro natural más potente, con mejor cobertura y un acabado más compacto.
Por eso el .00 es muy interesante en cabellos con cana resistente o cuando se busca un color neutro sin reflejos marcados.
Qué ocurre con los reflejos al combinarse
Los reflejos afines se refuerzan: un .3 dorado con un .34 dorado cobrizo dan una familia cálida coherente, más rica que cualquiera de los dos por separado.
Los reflejos opuestos se comen entre sí - y aquí está el matiz que separa la teoría del cuenco: no dan un neutro limpio, dan un tono apagado que puede irse a turbio.
La rueda cromática predice la dirección: violeta contra amarillo, azul contra naranja, verde contra rojo.
| Reflejos combinados | Tendencia de la mezcla |
|---|---|
| Dorado + cobrizo | Familia cálida, más rica e intensa |
| Ceniza + dorado | Neutralización parcial y posible acabado beige |
| Violeta + amarillo | Neutralización |
| Azul + naranja | Neutralización |
| Verde + rojo | Neutralización |
Pero neutralizar un reflejo sobre la fibra - donde hay un fondo de aclaración concreto que corregir - es un caso distinto de mezclar dos tintes opuestos en el cuenco.
En el cuenco, un dorado y un ceniza a partes iguales no fabrican un natural perfecto: fabrican un resultado sin dirección, apagado, que sobre según qué base se lee sucio.
La guía de mezcla de My HD Hair lo resume sin adornos: cálido y frío se contrarrestan. Y ese contrarresto sin plan, en el cuenco, no da un neutro limpio: deriva a un matiz turbio, tirando a verdoso.
La lectura práctica es sencilla: mezcla reflejos de la misma familia o vecinos en la rueda. Si lo que necesitas es matar un reflejo, eso es neutralización sobre la base - otra técnica, con su propia formulación.
Tabla de mezclas por código
La siguiente tabla utiliza la clave de reflejos indicada anteriormente, además de las condiciones de misma marca y línea, tonos permanentes, oxidante de 20 vol y una base natural de altura igual o superior al resultado.
| Mezcla (1:1) | Resultado estimado | Qué hace el reflejo |
|---|---|---|
| 6.0 + 7.1 | Altura 6.5, natural con la calidez frenada | El .0 no aporta reflejo dominante, así que media dosis de ceniza actúa de freno del cálido, no convierte el resultado en ceniza. Sobre base virgen apenas verás enfriamiento; en medios porosos o previamente aclarados esa misma mezcla se puede pasar y tirar a gris verdoso |
| 7.1 + 8.1 | Altura 7.5, ceniza | Misma familia: nada contrarresta la ceniza y la dirección sobrevive intacta - una ceniza intermedia, no más fría que ninguno de los dos tubos |
| 7.3 + 8.3 | Altura 7.5, dorado | Misma familia otra vez: el cálido sobrevive intacto y se lee más rico de lo que sugiere la altura, no más claro - pero no más dorado de lo que ya era el 8.3 |
| 6.0 + 8.0 | Altura 7, natural | Dos naturales limpios a dos alturas de distancia: la pareja más predecible de esta tabla |
| 7.1 + 7.3 | Un 7 en terreno beige neutro | Ceniza y dorado tiran a lados distintos y se neutralizan en buena parte, que es justo como se construyen los beiges. Sobre base limpia sale plano más que embarrado; en pelo poroso o ya teñido es donde aparece el apagado o el verdoso |
| 5.5 + 6.6 | Altura 5.5, caoba-rojo profundo | Reflejos cálidos vecinos en esta clave, así que el rojo aguanta y se lee profundo. Planifica el mantenimiento: las moléculas de rojo se quedan más cerca de la superficie del pelo, lo que les facilita escaparse |
| 8.3 + 9.0 | Altura 8.5, dorado suave | El .0 no aporta un reflejo que compita, así que diluye el dorado en lugar de pelearse con él: una versión más suave del 8.3 |
En la práctica, cuenta con que cada resultado se asiente hasta medio nivel por debajo de la cifra indicada - el mismo efecto de oscurecimiento de la tabla de alturas.
Hay un límite que golpea más a esta tabla que a la de alturas: los naturales son tu cobertura de canas. Partir un .0 con un tono de moda al 1:1 deja la mitad del pigmento que hace el trabajo de cubrir.
Según sube el porcentaje de cana, esto deja de ser un 1:1 de esta tabla y pasa a ser una fórmula de cobertura - más natural, no menos, en la proporción natural-moda que publique tu propia línea.
Mezclas clásicas según el objetivo
Castaño y cobrizo: calidez natural
Mezclar un castaño fundamental (5.0) con un cobrizo (5.4) en proporción 2:1 o 1:1 da un castaño cálido con reflejos cobrizos muy naturales.
Rubio y ceniza: control de dorados
Para conseguir rubios fríos sobre bases con mucho pigmento dorado, mezclar el tono rubio con un porcentaje de ceniza del mismo nivel es la técnica habitual.
Una vez conseguida la base aclarada, mezclar el tono de rubio con un porcentaje de ceniza o irisado permite controlar el subtono final.
Chocolate y dorado: calidez luminosa
Un castaño claro dorado, como 5.3 o 5.35, mezclado en proporción 1:1 con un tono más oscuro fundamental, como 4.0, da un chocolate cálido y luminoso.
Caoba y fundamental: cobertura con calidez
Para canas difíciles con resultado caoba suave, mezclar el tono caoba, como 5.5 o 5.52, con el fundamental del mismo nivel, como 5.0, en proporción 1:1 da una cobertura más natural que el caoba puro.
Para conseguir un rubio
Si la base es oscura, nivel 4 o menos, conseguir un rubio implica decoloración previa o el uso de un superaclarante válido para bases entre nivel 5 y 7 vírgenes.
Una vez conseguida la base aclarada, mezclar el tono de rubio con un porcentaje de ceniza o irisado permite controlar el subtono final.
Proporción de tinte y oxidante
Cuando combinas dos tonos, suma el peso total de ambos tintes y calcula el oxidante sobre ese total. Ejemplo: 30 g de tono A + 30 g de tono B = 60 g de tinte, por lo que en proporción 1:1 necesitas 60 g de oxidante.
Mezcla primero los dos tonos en el bol y añade el oxidante al final, nunca al revés.
| Proporción | Uso principal | Ejemplo |
|---|---|---|
| 1:1 | Coloración estándar en cabello sano | Cambio de tono, cobertura de canas moderada |
| 1:1.5 | Cobertura densa, cabello resistente | Canas rebeldes, cabellos muy finos o con baja porosidad |
| 1:2 | Mechas y técnicas en papel o aluminio | Balayage, foilyage, babylights |
La proporción tinte:oxidante indica cuántos gramos de tinte se mezclan con cuántos gramos de oxidante. Esta relación determina el pH final de la mezcla, la viscosidad y la eficiencia del proceso de oxidación.
Si el oxidante es excesivo, los pigmentos se diluyen y el color pierde intensidad; si es insuficiente, la oxidación queda incompleta.
La proporción 1:1 es el estándar para coloración global en cabello sano. La 1:1.5 se usa para canas resistentes o cabellos de baja porosidad donde se necesita mayor penetración. La 1:2 se reserva para técnicas en papel o aluminio -balayage, foilyage, babylights- donde la mezcla más fluida favorece el aclarado dentro del envoltorio.
Comprueba siempre la ficha técnica de tu marca. Algunas casas como Schwarzkopf Professional o Wella Professionals tienen indicaciones específicas por línea de producto que pueden diferir de estas proporciones estándar.
Ejemplo de cálculo
Imagina que tienes una clienta que quiere un rubio cálido con profundidad. Decides usar 50% tono 8.3 + 50% tono 7.3 con oxidante 20 vol en proporción 1:1.
- Total de tinte: 60 g (30 g de 8.3 + 30 g de 7.3).
- Oxidante necesario: 60 g (proporción 1:1).
- Mezcla total: 120 g.
Primero mezclas los dos tonos en el bol, los integras bien y luego añades los 60 g de oxidante. Nunca al revés.
Proporciones según el tipo de producto
El tinte permanente estándar usa una proporción 1:1 (partes iguales de color y oxidante). Los semipermanentes y la mayoría de tonalizantes usan proporciones 1:1.5 o 1:2 para un procesado más suave.
Las coloraciones de alta aclaración suelen usar 1:1.5 o 1:2 según la marca - los decolorantes varían según formulación y tipo de aplicación.
Un tubo de tinte profesional contiene normalmente 60 ml. Para una mezcla 1:1, combina 60 ml de color + 60 ml de oxidante de 20 volumenes. Para una mezcla 1:1.5, combina 60 ml de color + 90 ml de oxidante.
Para cobertura total de canas resistentes, la proporción 1:1.5 suele dar mejores resultados que la 1:1 estándar. La razón técnica: el mayor porcentaje de oxidante favorece la penetración en estructuras capilares más compactas, habitual en canas gruesas.
En decoloración, la proporción no se mide igual que en coloración: cada marca de decolorante especifica su propia relación polvo:oxidante, que suele estar entre 1:1.5 y 1:2 dependiendo de la consistencia deseada.
Los tonalizadores y tintes semipermanentes o sin amoniaco generalmente trabajan con oxidantes de baja concentración, 5 o 10 vol, y proporciones 1:1.5 o 1:2.
¿Se pueden mezclar tintes de marcas diferentes?
No es fiable. Cada marca tiene su propia base química y pigmentos. Mezclar marcas diferentes puede dar resultados impredecibles.
Hablamos de dos coloraciones oxidativas en el mismo bol - no de usar el oxidante de otra casa, ni de matizar después con un tóner distinto, que son otras conversaciones.
Con esa acotación, la respuesta corta es que no es fiable, y el motivo va más allá de “cada marca es un mundo”: al cruzar dos casas pierdes las dos referencias con las que trabajas.
La primera es la proporción con el oxidante, que cada línea publica por su cuenta: los permanentes de Koleston Perfect van a 1:1 y los de Majirel a 1:1.5.
La segunda es la clave de reflejos, y aquí conviene el matiz: el mismo dígito no siempre significa lo mismo de una carta a otra. El 3 es dorado en las dos, pero el 7 es mate en L’Oréal (.7) y marrón en Wella (/7) - fíjate en que ni siquiera lo escriben igual.
Y no se arregla haciendo las cuentas por separado. Aunque mezcles cada tinte con su oxidante en su propia proporción y juntes después las dos cremas, sigues sin saber qué reflejo va a salir: ese resultado no aparece publicado en la carta de ninguna de las dos.
Lo que pierdes no es la cuenta, es poder repetirlo dentro de seis semanas o pasárselo a otra persona del equipo.
Las diferencias entre cartas de marcas
Los dígitos del reflejo son el alfabeto particular de cada fabricante, no un estándar compartido. Esta tabla usa la clave estilo L’Oréal: .0 natural, .1 ceniza, .2 irisado, .3 dorado, .4 cobrizo, .5 caoba, .6 rojo, .7 mate, .8 moka.
Wella lo escribe con barra y con otra clave - sus propios nombres de tono lo cantan: Koleston Perfect 8/2 Rubio Claro/Mate, 7/7 Rubio Medio/Marrón.
O sea, en Wella un /4 es rojo, como en 6/45 Rubio Oscuro/Rojo Rojo-Violeta, un /6 es violeta, no rojo, y un /7 es marrón, no mate.
Igora Royal de Schwarzkopf se aleja todavía más: ahí el 5 es dorado y el 7 cobrizo, como en 7-57 Rubio Medio Dorado Cobrizo.
Mira la clave impresa en la carta de tu línea antes de leer una sola fila de abajo: mismo dígito, otra familia de color.
Algunos fabricantes escriben el reflejo con barra, como 7/1, y usan un segundo dígito para una dirección secundaria: un 7.13 es ceniza con dorado detrás, y esa pareja ceniza+dorado es una familia con nombre propio, no un error.
Cuándo deja de servir la tabla
La tabla ya no sirve cuando cambia cualquiera de sus condiciones: tonos de líneas distintas, tipos de tinte mezclados, proporciones diferentes de 1:1, un porcentaje alto de canas resistentes, fibra muy porosa o una base con pigmento residual.
También la mueve el calor - el ambiente del salón en verano o el calor aplicado con fuente - y el tiempo de procesado que no se respeta.
No es una lista para asustar: es la lista de lo que un buen diagnóstico ya tiene en la mano antes de abrir los tubos.
Errores frecuentes al mezclar dos tonos
Mezclar marcas o líneas distintas
Cada casa formula con su alcalinidad, su proporción con el oxidante y su carga de pigmento. Combinarlas cambia pH, tiempos y depósito de forma impredecible.
Calcular el oxidante sobre un solo tono
El oxidante se calcula sobre el total de tinte, no sobre uno de los dos. Con 30 g + 30 g de tinte en proporción 1:1, tocan 60 g de oxidante.
Pedirle aclarado a la mezcla
La mezcla deposita, el oxidante aclara.
Medir en mililitros en lugar de gramos
Las marcas profesionales formulan sus proporciones en gramos. Medir en mililitros introduce errores porque la densidad del tinte y el oxidante son diferentes. Usa siempre una báscula.
Añadir el oxidante antes que el tinte
Siempre tinte primero, oxidante después. Nunca al contrario.
Batir demasiado la mezcla
Una vez que el tinte y el oxidante están integrados, 30-40 segundos de mezcla uniforme es suficiente. Seguir batiendo no mejora nada. Solo expone más la mezcla al aire y acelera la oxidación prematura.
Modificar la proporción para ahorrar producto
Reducir el oxidante para que rinda más la mezcla altera el resultado. Si necesitas más cantidad, prepara una segunda mezcla con las proporciones correctas.
Guardar la mezcla sobrante
Una vez mezclado el tinte con el oxidante, la reacción de oxidación comienza de inmediato. No puede guardarse para usar después.
Aplicar sin prueba de mechón
La prueba de mecha no se salta con una mezcla nueva: es la única forma de ver el resultado real sobre esa fibra antes de comprometer la cabeza entera.
Y no la confundas con la prueba de alergia: esa va en piel, 48 horas antes, y detecta sensibilidad a componentes como la PPD. Dos pruebas distintas, las dos con su función.
Aplicar sobre henna o sales metálicas
Los oxidativos no conviven con restos de henna o coloraciones metálicas - la reacción puede generar calor y dañar la fibra. Ante la duda, mecha de prueba y preguntas de historial.
Tiempo de aplicación y procesado
La mezcla debe aplicarse en un máximo de 5-10 minutos desde su preparación.
Un exceso de oxidante acelera el proceso y aumenta el riesgo de sobreprocesado; un déficit lo ralentiza y puede dejar la oxidación incompleta.
En ambientes calurosos, más de 25°C, el proceso se acelera independientemente de la proporción.
Prepara siempre la mezcla justo antes de aplicar. El tiempo máximo entre mezcla y aplicación en la mayoría de tintes permanentes es de 5-10 minutos.
Qué hacer si el tono necesario no está en la línea
Si el tono que necesitas no está en tu línea, mira primero si puedes construirlo mezclando dos tonos de tu propia marca.
Y si lo que quieres es el tono concreto de otra casa, busca su equivalente dentro de tu carta con el conversor de tintes y confírmalo con una prueba de mechón, en vez de cruzarlas en el bol.
Preguntas frecuentes
¿Qué sale si mezclo un tinte 7 y un 9 a partes iguales?
La estimación apunta a un 8, y en la práctica suele quedar entre un 7.5 y un 8 algo más apagado que un 8 de tubo.
La mezcla debe ser de la misma marca y línea, respetar la proporción 1:1 y comprobarse mediante una prueba de mecha antes de aplicar.
¿Puedo mezclar un tinte 6 y un 8?
Sí, aunque el resultado real depende de muchos factores adicionales: porosidad del cabello, historial de color, pigmento subyacente, tiempo de procesado y marca específica.
En una mezcla 1:1 de nivel 6 y nivel 8, el resultado será nivel 7. Pero en una mezcla 2:1, con más cantidad del nivel 6, el resultado estará más cerca de 6.5.
¿Puedo mezclar tintes de diferentes marcas?
No es recomendable. Cada marca tiene su propia química y proporciones. Mezclar tintes de marcas distintas puede dar resultados impredecibles y comprometer la cobertura de canas.
¿Puedo mezclar un tinte permanente con un baño de color?
No. Tienen proporciones y tiempos de actuación completamente distintos y no deben mezclarse en el mismo bol.
¿Puedo mezclar tinte con agua para aclararlo?
No. El agua altera la proporción correcta con el oxidante. Si quieres un resultado más suave, elige un tono más claro o usa un baño de color semipermanente.
¿Qué ocurre si uso más oxidante?
Usar más oxidante del recomendado diluye los pigmentos del tinte. Con una proporción más alta, por ejemplo 1:2 en vez de 1:1, se obtiene un depósito más claro con más aclarado pero menor saturación de color.
Sigue siempre la proporción recomendada por el fabricante: normalmente 1:1 para color permanente y 1:1.5 o 1:2 para semipermanentes y tonalizantes.
¿Se pueden mezclar tres tonos?
Sí, aunque no es común. Los profesionales a veces usan mezclas de 3 tonos para resultados muy específicos.
Con esta calculadora se pueden hacer mezclas secuenciales: primero mezclar A+B, luego usar ese resultado como nuevo tono A y mezclar con C.
¿Cuánto tiempo se guarda una mezcla de tinte preparada?
Una vez mezclado el tinte con el oxidante debe aplicarse en los siguientes 30-45 minutos. No puede guardarse para usar después.
¿Cuántos gramos se necesitan para una aplicación completa?
Una regla general en cabello medio-largo: 100-120 g de mezcla total para una coloración global. En cabello corto, 60-80 g suelen ser suficientes. En cabello largo y denso, puedes necesitar hasta 160 g.
Divide esa cantidad total en tinte y oxidante según la proporción elegida.
